Главная » Станок » Станок для расточки блока цилиндров

Станок для расточки блока цилиндров


№16 расточка и хонингование блока цилиндров своими руками — бортжурнал Honda Integra детка 1998 года на DRIVE2

1 Как расточить цилиндр правильно

Хотя, нужно быть честными, доработка головки блока цилиндров своими руками – это лишь частично. Своими руками вы сможете провести разборку ГБЦ и демонтаж блока цилиндров. Сами вы сможете произвести замер зазора между поршнем и цилиндром и даже гильзование.

А вот дальнейшая процедура – расточка блока цилиндров может быть проведена только на специализированном оборудовании.

А вот дальнейшая процедура – расточка головки блока цилиндров может быть проведена только на специализированном оборудовании.

Своими же руками вы можете в дальнейшем, после расточки и хонингования блока цилиндров, произвести сборку агрегата.

Скорее всего, вы сами не будете стоять у станка, но знать технологию расточки головки блока цилиндров вам не помешает.

Чаще всего расточка цилиндров необходима для увеличения объёма гнезда для ремонтного комплекта. В этом случае вы уже должны знать для какого размера гильз будет производиться расточка.

Для расточки применяются специальные расточные станки. Из-за их немаленькой стоимости не каждая СТО может позволить себе иметь такой станок. Поэтому, как правило, в городах существует всего несколько технических центров, где производят доработку головки блока цилиндров.

Проточка цилиндров процедура не быстрая и требует высокой точности. Растачивание происходит на малой скорости. Это обеспечивает высокое качество поверхности, и точность до 0,01 мм.

При обработке на станке поверхности цилиндра добиваются параллельности всех цилиндров по длине с одновременной перпендикулярностью их базе – плоскости. С учетом некоторой «кривизны» блоков, идеальным является параллельность постелям коленчатого вала.

В процессе расточки цилиндров обязательно оставляют припуск на хонингование цилиндров. Это примерно 0,1 – 0,15 мм.

Почему столько? Этот слой металла является дефектным, после расточки, и убирается (полируется) именно хонингованием. И такой небольшой припуск не даёт возможности перекоса оси цилиндров во время хонингования.2 Хонинговка цилиндров после расточки

Хонингование – это абразивная обработка материалов с применением хонов (хонинговальные головки). Хонинговка цилиндров производится на специализированных станках, обработка сопровождается обильным орошением поверхности.

Жидкости для хонингования применяются традиционные: керосин или смесь масла с керосином. Существует и технология хонингования цилиндров с водой, в которую добавляются. Как правило, синтетические вещества для предотвращения коррозийных процессов.

Всё. Вам позвонил ваш мастер и вы можете ехать забирать головку блока цилиндров. Доработка головки блока, в виде расточки и хонингования прошла успешно. Теперь вы вновь, своими руками можете продолжать процесс тюнинга двигателя или ремонта ГБЦ.

И не забывайте, что сборка головки блока цилиндров, процесс не менее ответственный и сложный, чем расточка и хонингование цилиндров. Удачи вам при проведении расточки и хонингования цилиндров.

www.drive2.ru

Расточка блока цилиндров. Зачем нужно двигателю и можно ли сделать своими руками + подробное видео

Ко мне на блог часто приходят вопросы касательно силового агрегата, а именно его расточки. Новичкам не совсем понятно — зачем вообще происходит этот процесс, что он дает и сколько раз можно делать. Лично я, когда то сам лично перебирал мотор, нам приходилось точить блок и после этого «гильзовать», все это было на моем МОСКВИЧЕ 2140. В современных же реалиях при совершенно другом уровне смазывающих и охлаждающих жидкостей, такие ремонты ОЧЕНЬ редки, сейчас это делается больше для тюнинга, однако все по порядку …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала небольшое определение

Расточка блока – это процесс физической проточки стенок цилиндров двигателя (на специальных станках) для восстановления правильной (почти идеальной) геометрической формы.

Делается при капитальных ремонтах мотора, либо для тюнинга в основном для увеличения мощности.

Для чего делается

Как я писал раньше (лет так 20 – 30 назад), основная задача это был ремонт. Стоит отметить, что силовой агрегат и все его основные части испытывают постоянные нагрузки, это – цилиндры, поршни, кольца, коленвал, распределительный вал (валы), клапана, вкладыши и т.д.

Особенно сильные нагрузки у поршня, он трется об цилиндр блока, причем этот процесс повторяется сотни — тысячи раз всего за одну минуту. Здесь идет максимальный износ, металл стенок стачивается, блок начинает терять свою первоначальную круглую форму. Если утрировать он становится — овальный, а не круглый. Прилегание поршней (а именно его колец) к стенкам начинает ухудшаться, соответственно горючая смесь или отработанные газы начинают поступать в картер, а масло наоборот в рабочую камеру – падает мощность, силовой агрегат начинает «жрать масло»! Из глушителя начинает лететь сизый (синеватый) дым. Это первые звоночки.

Справедливости ради, иногда залегают компрессионные кольца, тут также упадет компрессия и повалит дым, однозначно нужно будет вскрывать мотор и разбираться

Раньше не было нормальных масел, зимой они дико густели, летом пригорали, смазывающие способности были низкие — моторы приходилось «капитались» уже через 30 – 50 000 пробега, а грузовые итого чаще. Зимой (как ни странно) агрегаты перегревались, все потому что опять же не было нормальных ТОСОЛОВ или антифризов, лили воду которая замерзала, образовывала пробки тут и до перегрева недалеко, пусть локального, пусть не на долго – НО ЭТОГО ХВАТАЛО.

Сейчас технологии шагнули ДАЛЕКО вперед. Есть различные полусинтетические или синтетические составы, не только масел, но и охлаждающих жидкостей. Поэтому сейчас двигатель ходит долго! Ресурс от ремонтов увеличился в разы, если не в десятки раз.

Конечно через 250 000 (в среднем) километров все равно предстоит ремонт, но просто вдумайтесь какой это пробег! В средних городах редко когда наезжают 15 000 в год, таким образом 250 000 хватит примерно на 15 лет.

Первая причина – как вы догадались ремонт, если есть возможность (про это чуть ниже) овальную форму или задиры внутри цилиндра убирают путем расточки, ставят больше поршни и мотор живет еще долгие тысячи километров.

Вторая причина – это банально увеличения объема. Опять же если позволяет блок (а точнее его стенки) происходит расточка, устанавливаются поршни больше диаметра, они имеют большую способность засасывать воздушно-топливную смесь. Если утрировать поршень диаметром в 79,8 мм, засосет гораздо меньше, чем с диаметром в 82 мм. Топливо сгорает больше, а соответственно давление воспламененной смеси на поршень выше, вот вам и увеличение мощности. ДЕЛАЮТ в основном тюнеры для прокачки своих «железных» коней.

Алюминий и чугун

Прежде чем вам рассказывать про сам процесс, стоит упомянуть — есть различные материалы для изготовления блоков. Это чугун (он появился первым) и алюминий. Про них у меня будет отдельная статья, сегодня же я просто расскажу какие можно ТОЧИТЬ, А КАКИЕ НЕТ!

Чугун – практически идеальный вариант, дешевый, надежный, долговечный. Ходят долго, причем зачастую поддаются проточке. Снимаем нужный размер, ставим новые ремонтные поршни, и мотор опять в строю. Однако они имеют и существенные минусы – это вес (он в три раза тяжелее, чем алюминий), теплоотвод (нужно больше ходов и каналов, чтобы эффективно его охлаждать), и коррозия (от длительного простоя стенки могут ржаветь).

Алюминий – он легкий, лучший теплоотвод, не подвержен коррозии. Большой плюс это его вес, сейчас многие производители гонятся за понижением веса своих авто, алюминиевый вариант дает им большую экономию, а значит и меньший расход топлива автомобиля. НО этот металл мягкий и недолговечный по сравнению с чугуном. Для лучшей износоустойчивости внутренние стенки покрываются специальным налетом с большим содержанием кремния. ТОГДА и только тогда моторы могут работать достаточно длительное время.

ПОЭТОМУ алюминиевые моторы – зачастую не протачиваются, многие мастера их называют одноразовыми! Потому что нельзя снимать прочный верхний слой в цилиндрах

Как происходит процесс растачивания

Он проще, чем кажется на первый взгляд. ОДНАКО своими руками сделать у вас вряд ли что-то получится. Двигатель разбирается полностью, РАСТАЧИВАТЬ на машине не получится. Блок снимается и крепится на станину специального станка, причем крепят его по уровню!

Если процесс расточки выполняется для ремонта, то есть присутствует большой износ (образовался эллипс), тогда производится ряд измерений, при помощи микрометрических стрелочных приборов — сколько нужно снимать со стенок. И ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО или сразу же нужно настраиваться на «ГИЛЬЗОВКУ».

Далее на вертикально – расточном станке выполняются работы. ЗАПОМНИТЕ НУЖНО ИСКАТЬ высококвалифицированного мастера с хорошим оборудованием, а не которое разваливается на части и не может держать нужный ТОЧНЫЙ размер.

Далее мастер набивает — либо зеркало внутри цилиндра, либо делает хонингование (это финишная обработка стенок, чтобы убрать все риски и задиры, для того чтобы стенки и кольца быстрее притерлись друг к другу), делается сначала крупным абразивом, затем мелким. И у того и у другого метода есть свои поклонники, какой из них выбрать дело каждого, споры не утихают до сих пор.

И заключительный этап это сборка. Уже под ремонтные размеры покупаются запчасти, а именно поршни, кольца все это в последующем устанавливается, подсоединяется к коленчатому валу и собирается двигатель целиком.

Все так просто когда нет необходимости гильзования, а вот тут то не все так просто.

Гильзы как способ ремонта

И в чугунных и алюминиевых блоках, есть такое понятие как «ГИЛЬЗОВКА», то есть устанавливаются специальные гильзы – это цилиндрические (как правило — чугунные) полые части похожие на большой кусок трубы.

Они запрессоваются в блок мотора под температурой и прочно сидят на своем месте. Основное назначение сделать мотор прочнее (в случае с алюминиевым вариантом), придать конструкции ремонтопригодность, увеличить ресурс. Гильзы могут быть из высокопрочного легированного серого чугуна, а также из обычного (стоит отметить варианты с тонкими стальными гильзами такое тоже есть, пример — машины фирмы ISUZU), есть и алюминиевые варианты, но они не так часто распространены.

Большим плюсом является то — что при износе гильзы, она как бы берет весь удар на себя. Вы ее просто вытаскиваете (вытачиваете), ставите ремонтную, или даже такую же по размерам. Меняете поршни и кольца (скорее всего, нужен будет ремонт). И мотор опять работает в штатном режиме.

Однако есть двигатели, которые не «гильзуются» с заводов как алюминиевые, так и чугунные. Если чугунный блок мы можем расточить, а также «прогильзовать» вариантом серого чугуна — поставить поршни больше (или такие е же) и кататься дальше — потому как нет разницы теплового расширения металла. То вот алюминий из-за своей сложной технологии изготовления такому зачастую не подвластен. Возникает справедливый вопрос – а можно ли поставить в него гильзы?

Алюминиевый блок и гильзы

Ребята это ОЧЕНЬ обширная тема, возможно, я напишу про нее чуть позже. А пока дам вам понять несколько основных постулатов.

Алюминиевые варианты, действительно зачастую не рекомендуется растачивать (хотя не все) и дело тут вот в чем. Для начала разберем технологию изготовления современных блоков:

  • При отливке на заводе устанавливаются тонкостенные тонкие чугунные гильзы, толщина стенки 2 – 3 мм. Такие варианты получили название «сухие с чугунными гильзами». Расточка такого варианта допустима, причем под них выпускаются ремонтные поршни и кольца. Устанавливаются на такие машины как – VOLVO, Land Rover, HONDA, SUBARU, NISSAN, SUZUKI и некоторые другие.

  • Цельноалюминиевые моноблоки по технологии SILUMAL (разработана фирмой MAHLE). Здесь идет литой алюминиевый корпус, но стенки изнутри подвергаются сложной химико-термической обработке, после которой на стенках образуется высокая концентрация кремния, этот материал не дает кольцам и поршням быстро изнашивать стенки и ресурс вырастает до 150 – 200 000 км. Слой достаточно толстый и его также можно НЕМНОГО растачивать, для таких моторов выпускается ремонтные комплекты с увеличение размера цилиндра на 0,5 – 1мм. Такие варианты устанавливаются на многие модели Mercedes, BMW, AUDI, PORSCHE и некоторые другие авто.

  • Моноблочная технология NICASIL. Здесь также на поверхность стенок цилиндра наносится прочное покрытие только из смеси никеля и карбида кремния. Оно намного тоньше, чем предшественник, а поэтому не ремонтируется! Производитель не заложил ремонтных возможностей, также не предоставляет ремкомплектов. Устанавливаются на некоторые модели BMW и другие.

«Сухие гильзы» и SILUMAL достаточно ремонтнопригодны, то есть если у вас упала компрессия в виду износа от большого пробега, то вы легко можете снять 0,5 – 1 мм поставить ремонтную поршневую группу и кататься дальше. ТАКЖЕ для некоторых вариантов SILUMAL производители выпускают ОРИГИНАЛЬНЫЕ алюминиевые гильзы, нужны они, когда расточка будет больше 1мм. Правда стоимость их просто зашкаливает до 200 ЕВРО за одну, зато исключительное соотношение металлов и возможность полного восстановления (также в некоторых случаях можно купить одну штуку в один цилиндр). ИСКЛЮЧЕНИЕМ может быть только то, что стенка блока очень сильно повреждена, на глубину большую, чем возможна ремонтная расточка. Однако такие блоки бывает уже ничем не спасти, бывают фатальные повреждения, например повернуло поршень.

NICASIL – восстановить фактически не возможно! То есть как заверяет производитель это фактически одноразовый мотор. Как писал — выше у него нет одобренных заводом-изготовителем запчастей. Но в какой стане мы живем, есть куча компаний которая делает именно для Nicasil гильзы, причем чугунные с малой стенкой (2 – 3 мм), есть и мастера которые могут все это дело совместить! Правда при этом нужно помнить о тепловых расширениях и различных металлах. Скорее всего, дядя Вася в гараже сделать качественно, это не сможет. Однако цены на новые блоки, если взять топовые BMW могут доходить до 5000 – 7000 ЕВРО, заставляют искать таких мастеров.

Вот такой вот большой материал, если сложно читать, то посмотрите видео версию, в ней более подробно и просто.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР

avto-blogger.ru

3. Конструкторская часть

3.1 Сравнительная техническая характеристика технологического оборудования для ремонта гбц.

  1. Станок для расточки блока цилиндров АС 80

Параметр

Значение

Развиваемое усилие, т

4

Привод

Ручной гидронасос

Ход штока L, мм

120

Рабочий диапазон F, мм

0-330

Вес нетто, кг

30.5

Габариты, мм

550×450×670

Данный станок был разработан для быстрой и эффективной расточки маленьких блоков цилиндров. Его основной характеристикой является сила шпинделя, прочность рамы и точное центрирование, дающее отличный результат.- Регулируемая скорость шпинделя.- Автоматическая остановка поперечного хода стола.- Быстрая установка резца.- Широкий спектр аксессуаров для восстановления всех видов цилиндров.

2.Станок для расточки блока цилиндров Артикул ас 70

AC170это станок для расточки блоков цилиндров, предназначенный для работы с блоками легковых и грузовых автомобилей с диапазоном диаметров цилиндров от 30 до 170мм.

Отличное качество и точность обработки обеспечиваются хорошо отлаженной механической частью станка в сочетании с современной управляющей электроникой.

Основные технические данные

 Диапазон допустимого диаметра расточки, мм

 30-170

 Диапазон вертикального перемещения резца, мм

 650

 MAX расстояние от резца до стола, мм

 1020

 Длина шпинделя, мм

 280

 Диапазон скорости вращения шпинделя, мм

 150-500

 Скорость подачи резца, об/мин

 0,12

 Размер стола, мм

 1030х370

 MAX продольное перемещение стола, мм

 850

 MAX поперечное перемещение стола, мм

 120

 Мощность электродвигателя шпинделя, кВт

 1,5

 Мощность электродвигателя подачи резца, кВт

 0,75

 Размеры (ДхШхВ), мм

 1030х1020х2000

 Вес, кг

 1150

3.Станок для расточки блока цилиндров т8560

Станок для расточки блока цилиндров Т 8560 -Это специальное оборудование для восстановления и расточки отверстий седел клапанов цилиндров двигателя. Основной корпус расточки и основной вал обладают поступательной флотацией, что обеспечивает данному станку высокую точность и надежность ремонта и расточки, удобство управления и высокую операционную эффективность Станок также может обрабатывать различные головки блоков цилиндров и отверстия клапанов фиксатора седла., расположенные под высоким углом.

Преимущества 1 Станок для расточки блока цилиндров имеет способность плавного движения основного корпуса расточки, быстрого вращения основного шпинделя, быстрое и точное позиционирование 2 Оснащенный вращательными зажимами, станок имеет возможность пневматического закрытия и отличается удобством в управлении 3 Станок также имеет многофункциональный резец и регулировочный шпиндель, поэтому область использования станка широка 4 станок оснащен системой вакуумного обнаружения для быстрой демодуляции  5 станок имеет специальный заточный механизм,что улучшает работу переточенного резца. 6 После установки сверла и развертки , станок способен выполнить трансформацию отверстий кабелепровода

studfiles.net

4. Станок для расточки блока цилиндров см 2500v

Cm 2500v

  • Мощный двигатель (4 кВт) с переменной скоростью вращения шпинделя

  • Частота вращения шпинделя до 1200 об/мин

  • Двигатель для переменной подачи при резании

  • Быстрое (1500 мм/мин) выведение шпинделя из цилиндра

  • Переменная скорость движения стола 0-1200 мм/мин

  • Сверхпрочная конструкция

Станки AMC-SCHOU для расточки блоков цилиндров и фрезеровки плоскостей оборудованы новым мощным двигателем для вращения шпинделя и специальными твердосплавными вставками для держателей инструмента, что позволяет чрезвычайно быстро растачивать цилиндры до 350 мм. Все машины оборудованы автоматическим центральным смазыванием. Шпиндели, имеющие размеры для пожизненного качественного обслуживания, и чрезвычайно высокая прочность машины - ваша гарантия отличной работы на много лет. 

3.3 Техника безопасности

Производство в металлообрабатывающих цехах требует одновременной работы различных станков на относительно небольшой производственной территории. Для комплексного производства нужно последовательно выполнять различные операции. Поэтому часто в станочном парке одного предприятия находятся токарные, сверлильные, фрезерные и другие станки. Например, горизонтально-фрезерный станок 6Р82. Обеспечение безопасности работы на них требует качественного заземления, как самих электродвигателей, так и металлических частей, которые даже теоретически могут находиться под напряжением. Открытые движущиеся и вращающиеся части в целях безопасности закрываются защитными кожухами. А сами эти кожуха должны надежно и прочно крепиться к неподвижным частям станков или конструкциям зданий. В случае применения для передачи движения на станки ременных или зубчатых передач, для них защитные кожухи устанавливаются съемной или откидной конструкции. В соответствии с правилами техники безопасности к работам на таких станках могут быть допущены только лица, прошедшие специальное обучение и инструктаж по технике безопасности. Еще до начала работы станочник должен привести в порядок свою одежду с целью исключения возможности захвата манжет рукавов, галстуков или других частей одежды движущимися частями станков и механизмов. Так же еще до начала работы требуется проверить работу и надежность предохранительных устройств. Если во время работы каких-либо станков образуются искры, опилки или стружка, то рабочее пространство таких станков должно быть защищено прозрачным защитным экраном, а рабочий должен находиться на рабочем месте в защитных очках. В качестве примера такого оборудования можно привести точильно-шлифовальный станок ТШ-4. Также станки подобного типа должны быть укомплектованы специальным местным светильником. Для удаления острой металлической стружки должны применяться специальные щетки из металла или крючки. Выполнение работы на фрезерном или сверлильном станке начинается только после набора полной частоты вращения шпинделя. Для обеспечения безопасной работы подачу сверла или фрезы рабочий должен осуществлять равномерно, без перекосов или рывков. Измерение размеров заготовок или изделий может проводиться только после полной остановки движущихся частей станка. При работе на прессовом оборудовании еще до начала работы проверяется исправность пусковой педали. Эта педаль должна быть оборудована специальным предохранительным устройством, чтобы исключить возможность несанкционированного включения пресса в работу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

studfiles.net

Смотрите также

  • Автоматический кромкооблицовочный станок
  • Поперечно строгальный станок 7307
  • Гофрозащита направляющих станков
  • Самодельный станок для гибки арматуры
  • Буровые станки ударного бурения
  • Настольно сверлильный станок гс2112
  • 2А135 вертикально сверлильный станок
  • Как правильно точить цепь бензопилы на станке
  • Станок для заточки ножей своими руками
  • Внутришлифовальный станок 3к227а технические характеристики
  • Станки строгальные по металлу