Станок для заточки ножей своими руками

Приспособление для заточки ножей своими руками: чертеж :

Любой нож, даже самый хороший, требует за собой тщательного ухода. Если пренебрегать этим, то со временем он может перестать резать. Поэтому важно правильно подобрать приспособление для заточки ножей. В настоящее время в магазинах можно встретить огромное количество камней и точилок.

Виды камней для заточки

В основном выделяют три вида камней для заточки:

Водные. Это такие инструменты, техника работы с которыми подразумевает использование воды. Это позволяет экономить поверхность камня, поэтому с ним можно будет работать намного дольше.
Масляные. По форме и структуре напоминают водные камни, но поверхность для работы является более маслянистой.
Искусственные, которые изготавливают из ненатуральных компонентов.
Природные. Это натуральные камни, которые получили последующую промышленную обработку.
Встречаются даже резиновые камни, но работать на них неудобно.

Особенности заточки различных ножей

Чтобы самостоятельно заточить японские ножи, необходимо иметь достаточные навыки работы в этой сфере. Ведь японская сталь является очень хрупкой, поэтому она требует специального ухода за собой. Производители рекомендуют точить такие ножи на японских водных камнях. Желательно использовать одновременно несколько камней с разной степенью зернистости, что позволит поддержать остроту ножей на долгое время. Конечно, этот процесс не из легких и требует терпения.

А вот чтобы наточить кухонный нож, все привыкли использовать специальную точилку. С ее помощью можно быстро и удобно сделать острым любой нож. Конечно, ни одна домохозяйка не захочет использовать для заточки несколько камней. Тем не менее благодаря их использованию нож станет резать намного лучше.

Условия для заточки

Выбрать и приобрести приспособление для заточки ножей – это только полбеды. Необходимо сделать так, чтобы нож оставался острым на протяжении нескольких месяцев. Для этого следует подобрать благоприятный угол для затачивания. Некоторые считают, что чем меньше будет угол между гранями лезвия, тем острее будет инструмент. Но это не совсем так, поскольку такое действие может привести к тому, что нож в скором времени вновь потеряет свои режущие качества. То есть чем острее он будет после заточки, тем быстрее он затупится. В таком случае можно выявить закономерность: чем меньше угол, при котором затачивался нож, тем меньшей прочностью будет обладать режущая кромка клинка.

Задача заточки

Главной задачей данной операции является восстановление остроты лезвия. При этом должен быть сохранен правильный угол заточки. Поэтому можно сказать, что в ее процессе происходит восстановление угла, который был задан ранее. Этот угол должен полностью соответствовать всем технологическим нормам. Задача считается выполненной, если с помощью ножа можно разрезать материал, для которого он предназначен.

Какие проблемы могут возникнуть в процессе работы?

Конечно, подобрать правильный угол для затачивания сложно. Тем более такой процесс затруднителен, если отсутствует специальное приспособление для заточки ножей. Ведь если удерживать клинок руками, очень сложно будет добиться равномерного заострения с правильными углами. Чтобы устранить такую проблему, можно использовать самодельное приспособление для заточки ножей. Тем более что сделать его в домашних условиях не составит труда. И хотя в настоящее время существует огромное количество различных заточек, их конструкция не отличается повышенной сложностью, поэтому на изготовление такого прибора уйдет мало времени.

Чем можно заточить нож в домашних условиях?

Одной из главных задач каждого мужчины по дому является заточка ножей. Приспособление своими руками – это не только удобно, но и эффективно. При этом можно самостоятельно изготовить устройство, которое будет напоминать заводское. А можно использовать некоторые подручные средства:

Ножовка.
Деревянный брусок.
Стамеска.
Наждачная бумага.
Рубанок.
Напильник и тому подобное.

В некоторых деревнях практикуется также заточка ножей о фундамент. Он изготавливается из цементно-песчаного раствора и имеет зернистую поверхность. Конечно, такой способ нельзя назвать примером для подражания. Но если срочно нужно наточить клинок, а приспособление для заточки ножей отсутствует, то это относительно неплохой вариант.

Зачем нужны чертежи?

Точилки для ножей стоят недорого. Тем не менее многие хозяева хотят сделать приспособление для заточки ножей своими руками. Такой прибор будет качественнее магазинного, так как в процессе его создания используются только натуральные материалы. Чтобы изготовление точилки завершилось успешно, необходимо выполнять процесс по предложенному плану:

Приобрести или изготовить самостоятельно чертежи для зажимных губок. Очень важно детально начертить будущую конструкцию. В особенности следует уделить внимание мелким деталям.
Нарисовать чертеж левого и правого упора, который необходим для того, чтобы собранная конструкция не разваливалась.
Подготовить чертеж направляющей. Здесь есть несколько нюансов.

Чертеж направляющей: особенности

Чтобы направляющая получилась подходящего размера, следует:

приобрести шпильку, которая имеет резьбу М6. Ее необходимо тщательно отпилить с помощью ножовки по металлу. В результате получится шпилька длиной 16 см. На ее поверхности не должно быть заусенцев, которые будут впоследствии тормозить процесс заточки ножа;
также при создании направляющей могут понадобиться электроды с упругим мягким цилиндром. Их следует согнуть при помощи пассатижей, образовав букву «г». В процессе работы следует обращать внимание на чертеж приспособления для заточки ножей;
зажимы выполняются из металлических обрезков подходящей величины. Их необходимо распилить, обработать заусенцы, а затем установить центры отверстий;
используя сверлильный станок, нужно создать отверстия в зажимах. Резьбу можно наметить с помощью ручного метчика. Уменьшение трения станет доступным благодаря добавлению капли масла в созданное ранее отверстие;
для удаления остатков масла железки следует тщательно промыть в мыльном растворе;
скрутить все детали в соответствии с чертежом. В место соединения шпильки и левого зажима следует капнуть лак для ногтей для надежной фиксации;
все, направляющая готова!

Советы для качественной работы

Как известно, заточка ножей бывают двух основных видов: односторонняя и двусторонняя. Естественно, методы работы в том и ином случае отличаются друг от друга. В работе с ножами следует учитывать такие факторы:

Выбирая оптимальный абразивный брусок, необходимо остановиться на чем-то среднем. То есть желательно отдать предпочтение камню с не слишком крупным и не очень мелким зерном.
Все знают, что для заточки лезвия необходимо использовать специальное приспособление. Станка для заточки ножей может не оказаться под рукой. В таком случае можно попытаться заострить лезвие, используя обычную керамическую кружку. Ее следует перевернуть, а на дне, по краю, должна быть шероховатая поверхность. Лезвие необходимо положить на дно чашки и несколько раз провести по нему движениями на себя.
Если нож имеет специальное покрытие (керамическое), то его затачивать нельзя. В процессе работы может быть повреждена эта поверхность, что приведет к потере ножом режущих качеств. Покрытия выполняются из твердых сплавов, в результате чего клинок практически полностью защищается от износа.
Нельзя пытаться наточить кухонный нож с зубчатой поверхностью, не имея для этого специальных приспособлений. Ведь заточка таких зубьев происходит при помощи лазера, который вряд ли можно встретить в обычной квартире.
Лучше мыть ножи в холодной воде, поскольку в таком случае они не так сильно затупляются.

Заточка строгальных ножей

Заточка строгальных ножей – это довольно сложный процесс. Для его выполнения необходимо овладеть некоторыми знаниями и умениями. Приспособление для заточки строгальных ножей тяжело найти в продаже. Поэтому многие улучшают их режущие качества на обычных точилах. Но для этого необходимо обзавестись современным низкооборотистым точилом, обладающим водяным охлаждением. Чтобы с легкостью заострить строгальный нож, следует найти ровный и незасаленный камень, применяемый в этой области. Лучше использовать водный камень. Найти точило можно в автомобильных мастерских, где за дополнительную плату заточат любое лезвие.

www.syl.ru

Станок для заточки ножей своими руками

почему покупка заводской точилки не выход. Во-первых, приобретение недорогого сделанного в Китае устройства, в дальнейшей эксплуатации, не обеспечит изделию остроту должного качества. Станок для заточки ножей своими руками

Фирменные экземпляры могут стать решением данной проблемы, но у них есть один существенный недостаток – их стоимость. Если нет возможности или просто желания выложить кругленькую сумму за такое приспособление, то можно изготовить станок для заточки ножей своими руками. Разрабатывать новые конструкции нет никакой необходимости, создавать свое творение можно опираясь на уже существующие модели.

Статья

Имитируем модель точилки от фирмы Lansky

Данная точилка представлена в виде двух металлических уголков, которые соединены друг с другом. Угол заточки определяется тем, в какое отверстие будет вставлена спица, на конце которой находится насадка. Станок для заточки ножей своими руками

Из всех вариантов, которые будут рассмотрены, этот является наименее удобным в эксплуатации, но не менее легким в плане изготовления. Дабы труды не были напрасны, усовершенствуем устройство. Попытаемся сделать приспособление для заточки ножей с боле широким диапазоном градусов угла прижима.

Берем обычные металлические пластины,

размеры которых равны 4х11 см. Можно немного больше, все равно во время работы детали будут подпиливаться и подгоняться до нужных параметров. Станок для заточки ножей своими руками

При помощи болгарки убираются острые углы на концах деталей (стороны, которые будут впоследствии исполнять роль зажимов). Используя напильник, стачиваем края зажимов, должен получиться плавный скос от середины основания к краям пластин.

Согласно чертежу делаем разметку под будущие отверстия. Просверливаем их и нарезаем резьбу. Все острые края и углы на пластинах закругляем напильником (не только ради благородности внешнего вида, но и ради комфортного использования, чтобы ничего не врезалось в руки).

Приобретаем стандартный алюминиевые уголок, и делаем отверстия в нем в соответствии с чертежом приведенном выше. В отверстиях, предназначенных для вхождения шпильки, нарезаем резьбу. А то отверстие, которое предназначено для опоры спицы, необходимо расширить при помощи надфиля.

Далее потребуются два отреза металлического стержня

длиной примерно 15 см. Вставляем их в крайние отверстия и фиксируем глубину вхождения двумя гайками соответствующего диаметра. В нашем случае эти элементы равны размеру М6. В отверстие более крупного диаметра ввинчиваем болт (длина около 14 см) размером М8, на который уже навинчена гайка-барашек, а поверх нее пара обычных, но большего диаметра, нежели сам болт. Он будет использоваться в качестве опорной стойки конструкции. Оставшиеся отверстия предназначены для болтов, при помощи которых будет настраиваться сила зажима лезвия.

На концы стержней нанизываются гайки, после надеваются уголки, которые снова прижимаются при помощи гаек. Опуская их вверх или вниз, мы сможем настраивать необходимый угол заточки.

Элемент, который будет держать полотно для затачивания, собирается из тонкого металлического прута (по форме буквы «Г»), двух держателей (крайний со сквозным отверстием под спицу), гайки-барашка и стержня с резьбой М6.

Имитируем модель точилки от фирмы Spyderco

Этот вариант точилки представлен в виде пластмассового горизонтального держателя с несколькими отверстия. И каждое гнездо имеет свой угол наклона. Станок для заточки ножей своими руками

Из всех вариантов, которые будут рассмотрены, этот имеет самый низкий уровень качества заточки. Проблема в том, что лезвие будет прижиматься вручную в отличие от первого варианта, без дополнительной фиксации об опору. Но, несмотря на это, данное устройство для заточки ножей вполне пригодно для использования в бытовых целях, и плюс – оно очень просто в плане изготовления.

В процессе работы нам понадобятся два деревянных бруска с размерами 6х4х30 см, два болта и гайки-барашки размерами М6 или М8, две тонких спицы (загнутых в форме буквы «Г»).

Из инструментов необходимо полотно ножовки, стамеска и молоток, напильник с наждачной бумагой, школьный транспортир и дрель.

При помощи обычного транспортира

наносим разметку с необходимым углом наклона. Берем полотно и надпиливаем первую пометку на одной из деталей. Входить вглубь более чем на ширину самого полотна не нужно.

Переворачиваем ножовку и вставляем ее тупой стороной в выпиленную щель. Прикладываем вторую деталь сверху и смотрим, чтобы совпадали как края самих элементов, так и разметка на них. Далее пропиливаем аналогично все оставшиеся линии.

Прикладываем стамеску к излишкам древесины, которые нужно удалить. Молотком постукиваем слегка по вершине стамески и выбиваем небольшие щепки. Когда основная масса древесины удалена, доводим до необходимой ровности площадку при помощи напильника.

Просверливаем отверстия для вхождения болтов и спиц так, как показано на рисунке. Используя наждачную бумагу мелкой зернистости, сглаживаем края отверстий, углы деталей и всю их поверхность.

Продеваем в более крупные отверстия болты, затем нанизываем обычные гайки и затягиваем их потуже. В более мелкие проходят спицы-фиксаторы (необходимы для того чтобы полотна во время работы не съехали вниз). В пазы вставляем сами полотна и прижимаем ко второй половиной изделия. Фиксируем в конце все парой гаек-барашков.

Имитируем модель точилки от фирмы Apex

Данный вариант точилки представлен в виде достаточно массивного устройства с подставкой и размещенной на ней под углом площадкой, сбоку монтирован стержень, на который опирается конец насадки. Этот вид точильного устройства, не смотря на его габариты, в сравнении с предыдущими, является наиболее удачным.

Он удобен в использовании и качество заточки у него высокое. Кроме того, делается такая точилка для ножей своими руками очень просто.

Для работы нам потребуется следующее:

лист ДСП (не целый, хватит даже четверти);
магнит (с прорезями под болты, если нет возможности просверлить их самостоятельно);
металлический стержень М6 или М8;
небольших размеров деревянный брусок;
маленький отрез оргстекла;
два болта и три гайки-барашки;
10 саморезов;
4 резиновые ножки;
пила;
дрель;
наждачная бумага;
керамические зажимы (или заготовки из дерева).

Для начала следует выпилить три небольших заготовки из листа ДСП. Размеры первой: 37х12 см. Размеры второй: 30х8 см, отмеряя на более длинной стороне 6 см от края, просверливаем отверстие. Размеры третьей: 7х8 см. Отпиливаем от бруска элемент длиной 8 см (сечение 4х2 см).

Просверливаем в отрезке два сквозных отверстия перпендикулярных друг другу. Первое на расстоянии 3 см от одного края, второе на таком же расстоянии от другого. Начиная от края бруска и до самого отверстия, выпиливаем кучек древесины толщиной в 1 см. У отреза оргстекла такие параметры: 6х12 см. Вдоль средины полотна просверливается прорезь.

Читайте также: Стеклоизол

Берем первую самых больших размеров заготовку

из ДСП и просверливаем в углах отверстия под будущие ножки изделия. На расстоянии 4-х см от ее края ставим перпендикулярно самую маленькую заготовку и соединяем их между собой при помощи 2-х саморезов.

На верхушку маленькой заготовки ставим край средних размеров детали и опять соединяем их при помощи 2-х саморезов. Отверстие в средней детали должно находиться ближе к верхушке меньшей. Свободный край средних размеров заготовки жестко крепится к площадке большой детали опять-таки при помощи 2-х саморезов.

При помощи дрели высверливаем неглубокую впадину на детали средних размеров. Оно должно находиться почти на самом краю ее высшей точки, а размеры соответствуют параметрам магнита. Станок для заточки ножей своими руками

Монтируем внутрь магнит (так, чтобы не он не поднимался выше уровня поверхности дощечки) и фиксируем его маленькими саморезами.

На доску средних размеров кладем отрез оргстекла, так чтобы их отверстие и прорезь совпадали друг с другом. Продеваем сквозь них болт с надетой на него шайбой и завинчиваем снизу гайку.

На свободном крае самой большой детали из ДСП просверливается отверстие с диаметром соответствующим диаметру железного стержня. Сам стержень фиксируется при помощи двух гаек: обычной и барашка. Чтобы они не врезались в поверхность доски, отделяем их при помощи шайб.

На закрепленный стержень накручивается заготовка из бруска.

В отверстие, к которому совершался подпил, вставлен болт, снаружи завинченный гайкой. Затягивая барашек, мы фиксируем деталь на определенной высоте стержня, отпускаем – двигаем вверх-вниз свободно. Угол заточки регулируется именно при помощи этого бруска (поднимаем или опускаем по стержню).

Элемент для зажима точильного полотна собирается из отреза металлического стержня двух керамических или деревянных заготовок и 4-х гаек с шайбами. Нанизываются они в том же порядке, что и на фото. В самом конце прикручиваются резиновые ножки для большей устойчивости изделия.

Мы рассмотрели три различных варианта устройств для заточки. И каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Выбирать определенный вариант следует исходя из своих потребностей, а также навыков в подобном плане работы.

рекомендуем похожие статьи

Что такое СИП панели СИП панели В поисках готовых каркасных и энергоэффективных решений, подходящих для постройки дома, ...

Ветонит Классическая методика шпатлевания включает в себя несколько стадий нанесения на плоскость стен или ...

Растворитель 646 — технические характеристики, состав, применение Растворитель марки 646 является смесью нескольких компонентов, состоящей из продуктов нефтеперерабо...

Пистолет для монтажной пены — какой лучше, как пользоваться Покупка данного устройства оправдывает себя не только, когда предстоит большой объем работ связанны...

stroitelinfo.ru

Самодельный станок для заточки ножей

Большинство деталей для заточного станочка можно изготовить буквально из чего угодно, следуя общему принципу устройства. Как пример возьмём ламинированную или полированную ящичную фанеру толщиной 8–12 мм, которая повсеместно применялась при изготовлении корпусов советской радиотехники.Основание должно быть тяжёлым — около 3,5–5 кг — иначе станок будет неустойчивым и непригодным для заточки тяжелого рубящего инструмента. Поэтому приветствуется включение в конструкцию стальных элементов, например, основание корпуса можно «подковать» уголком 20х20 мм.Из фанеры нужно выпилить лобзиком две детали в форме прямоугольной трапеции с основаниями 170 и 60 мм и высотой 230 мм. При резе оставляйте припуск 0,5–0,7 мм на обработку торцов: они должны быть прямыми и точно соответствовать разметке.Третья деталь — наклонная плоскость из фанерной дощечки размерами 230х150 мм. Она устанавливается между наклонными сторонами боковых стенок, при этом трапеции боковинок опираются на прямоугольную боковую сторону.Другими словами, основание станка — это своего рода клин, но наклонная плоскость должна выступать в передней части на 40 мм. По торцам боковых стенок отложите рейсмусом две линии с отступом вполовину толщины фанеры. Просверлите в каждой дощечке по три отверстия для скрепления деталей шурупами. Перенесите сверловку на торцы наклонной части, временно соедините детали основания.В задней части боковые стенки соединяются бруском 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с каждой стороны. В бруске нужно изготовить 10 мм вертикальное отверстие с отступом в 50 мм от центра, то есть 25 мм от края. Чтобы быть уверенным в вертикальности, лучше сперва сверлить тонким сверлом с обеих сторон, а затем расширять. Сверху и снизу вкрутите в отверстие две футорки с внутренней резьбой М10, а в них — 10 мм шпильку длиной 250 мм. Здесь может потребоваться немного подрегулировать нижнюю футорку, если её резьба не совпадает со шпилькой.

Устройство подручника.

Снимите с основания плоскую наклонную часть — её нужно доработать, снабдив устройством фиксации и прижима обрабатываемого инструмента.Сперва отложите от переднего края 40 мм и по этой линии припасовочной ножовкой запилите паз глубиной около 2 мм. Секционным или сапожным ножом с торца дощечки сколите два верхних слоя шпона, чтобы образовалась выборка, в которую можно вложить 2 мм стальную пластину заподлицо с общей плоскостью.Подручник состоит из двух стальных планок 170х60 мм и 150х40 мм. Их нужно сложить вместе по длинному торцу с равномерными отступами по краям и изготовить три сквозных отверстия на 6 мм. Планки по этим отверстиям нужно стянуть болтами, располагая шляпки со стороны верхней, более крупной пластины. Дуговой сваркой пропеките каждую шляпку, сваривая её с пластиной, затем снимите наплывы металла и зашлифуйте пластину до получения идеально ровной плоскости.Приложите более узкую ответную планку к выборке на краю и перенесите отверстия сверлом, затем закрепите подручник болтами. Перед установкой его также можно намагнитить постоянным током, это поможет в заточке мелких лезвий.

Механизм фиксации.

Вторая часть подручника — прижимная планка. Она также изготавливается из двух деталей:

Верхняя Г-образная планка 150х180 мм с шириной полок около 45–50 мм.
Нижняя ответная планка прямоугольной формы 50х100 мм.

Детали нужно сложить наподобие того, как складывались части подручника, располагая ответную планку у дальнего края верхней прижимной. По центру проделываем два отверстия с отступом в 25 мм от краёв маленькой детали, через них стягиваем детали двумя 8 мм болтами. Заводить их нужно в противоположных направлениях, при этом шляпка верхнего (ближнего) болта располагается со стороны прижимной планки. Шляпки болтов также привариваются к пластинам и предварительно шлифуются до получения аккуратных скруглений.На наклонной дощечке с отступом в 40 мм от края проведите рейсмусом линию, и изготовьте по одному 8 мм отверстию в 25 мм от верхнего и нижнего краев. Соедините разметкой края отверстий и лобзиком сделайте пропил с припуском. Полученный паз доведите напильником до ширины 8,2–8,5 мм.Скрепите прижимную и ответную планку через паз в дощечке. Выступающий сверху болт затяните гайкой так, чтобы планка сохраняла минимальную подвижность, затем законтрите соединение второй гайкой. Для прижима или отпуска планки снизу (в нише основания) накрутите на второй болт гайку-барашек.

Регулировка угла заточки.

На шпильку, вкрученную в брусок основы, набросьте широкую шайбу и затяните гайку, чтобы стержень не проворачивался в футорках.Регулировочную колодку нужно изготовить из небольшого бруска твёрдого материала размерами примерно 20х40х80 мм. Берите карболит, текстолит или древесину твёрдых пород.В 15 мм от края колодка сверлится в 20 мм торец с двух сторон, отверстие расширяется до 9 мм, затем внутри нарезаем резьбу. С отступом в 50 мм от оси проделанного отверстия сверлится второе, но в плоской части детали, то есть перпендикулярно предыдущему. Это отверстие должно иметь диаметр около 14 мм, кроме того, его нужно сильно развальцевать круглым рашпилем.Колодка накручивается на шпильку, так есть возможность относительно точно регулировать высоту проушины без сложной системы винтовых фиксаторов как в оригинальном станке, что на практике реализовать чуть труднее. Чтобы колодка была неподвижной при работе, её с обеих сторон нужно контрить гайками-барашками М10.

Каретка и сменные бруски.

Для точильной каретки понадобится соосно сварить 30 см отрезки шпильки М10 и гладкого ровного прутка толщиной 10 мм. Также необходимы два твёрдых брусочка размерами примерно 50х80 мм толщиной до 20 мм. В каждом бруске по центру и с отступом в 20 мм от верхнего края следует проделать 10 мм отверстие.На штангу сперва накручивается гайка-барашек, затем широкая шайба и два бруска, снова шайба и гайка. Между брусочками можно зажать прямоугольные точильные камни, но лучше изготовить несколько сменных точильных брусков.В качестве основы для них берите лёгкий алюминиевый профиль с плоской частью шириной 40–50 мм. Это может быть профильная прямоугольная труба или отрезки старого карнизного профиля.Плоскую часть шкурим и обезжириваем, «Моментом» наклеиваем на неё полоски наждачной бумаги разной зернистости от 400 до 1200 грит. Выбирайте наждачку на тканевой основе, а на один из брусков приклейте полосу замшевой кожи для правки лезвий абразивной пастой.

Как правильно точить.

Для правильной заточки изготовьте из фанеры несколько шаблонов с углами 14–20? для режущих и 30–37? для рубящих кромок, точный угол зависит от марки стали. Зафиксируйте лезвие параллельно кромке подручника и прижмите его планкой. По шаблону отрегулируйте угол между плоскостями точильной колодки и наклонной дощечки стола.Начинайте заточку крупным (Р400) бруском, если кромка не имеет правильного угла. Добивайтесь, чтобы полоса спуска приняла форму прямой полосы без извилин и волн. Снижайте зернистость и пройдите по обеим сторонам лезвия сперва бруском Р800, а затем Р1000 или Р1200. При заточке лезвия проводите бруском с небольшим усилием в обоих направлениях.

После заточки лезвие нужно поправить «кожаным» бруском, на который нанесено небольшое количество пасты ГОИ. При правке лезвий рабочее движение направляется только в сторону кромки (на себя), но не против неё. И, напоследок, небольшой совет: если затачиваете ножи с полированными лезвиями и гравировкой, оклеивайте их малярным скотчем, чтобы осыпающийся абразив не оставлял царапин. Также не помешает оклеить поверхность подручника виниловой самоклейкой.

Источник: vk.com/stroyka_vk

eurosamodelki.ru

Смотрите также

Внутришлифовальный станок 3к227а технические характеристики
Станки строгальные по металлу
Станок для профилирования бруса своими руками
Услуги фрезерного станка с чпу
Компрессор для лазерного станка
Абразивно отрезной станок
Станок для резки плитки с водой
Шпиндель токарного станка
Криволинейный кромкооблицовочный станок
Станок для обработки камня
Вертикально сверлильный станок