Главная » Станок » Как сделать циркулярный станок своими руками

Как сделать циркулярный станок своими руками


Как сделать самодельный циркулярный станок?

Если объем работ большой, то работать ручной циркуляркой малоэффективно. Выходом в такой ситуации станет циркулярный станок. Покупать фабричный агрегат исключительно для домашнего пользования довольно накладно. Целесообразней собрать его своими руками.

Основные требования для станка – устойчивость и ровность. Размеры и высоту стола выбирают в зависимости от роста мастера, исходя из удобства и комфорта работы.Кроме удобства , необходимо учитывать правила безопасности.

Для этого необходимо выполнить следующие условия:

  • продумать безопасное и надежное крепление для пилы;
  • сделать ограждение для диска пилы; не забыть про удобное включение и выключение станка.

В качестве основы для станка будем использовать дисковую пилу Hummer HKS 65. Она имеет регулируемую по высоте столешницу и предохранитель. Мощность пилы составляет 1400 Вт, диаметр диска — 185 мм. Скорость вращения – 4500 об/мин.

Инструкция по сборке

1) Из куска ДСП будет изготовлена столешница. Его толщина составляет 1.8 см. Следует высверлить в столешнице пилы 4 отверстия по углам.

Отверстия потом будут использоваться для фиксирования дисковой пилы на нашей столешнице из ДСП.

2) После сверления необходимо уделить внимание краям отверстий. Нужно убрать все выступы напильником. Это необходимо для того, чтобы низ пилы плотнее прилегал к столешнице.

3) Теперь вооружаемся карандашом и ровной линейкой или другими подручными средствами. С их помощью отмечаем место, где будет расположена пила.

4) Выравниваем нашу пилу по отмеченной линии. После чего, не сдвигая пилу с места, отмечаем положение всех отверстий и просверливаем их. Теперь на пиле и на столешнице имеются отверстия для фиксации наших элементов в одно целое.

В качестве соединительных элементов можно взять саморезы. Главное что бы они были с толстой шляпкой, она не даст углубиться саморезу вглубь ДСП. Их длина не должна быть слишком большой, они не должны вылезать с другой стороны столешницы.

5)Следующим этапом станет проделывание паза для диска. Для этого предварительно надежно закрепляем столешницу, что бы она не шаталась. Сделав паз, фиксируем положение пилы в самом нижнем положении.

Перевернув нашу конструкцию нужно проверить угол наклона пилы. Для этого берем прямоугольный треугольник и смотрим, чтобы угол был прямым. Станок почти готов, осталось сделать упорную линейку.

Ее мы будем изготавливать из обрезка толстой столешницы. Как видите, примитивный станок и направляющая линейка были прикреплены к каркасу старого столика для большего удобства. Расстояние от направляющей линейки до зубчиков пилы составляет 52 мм. Так как кнопка пилы не фиксируется, ее можно установить в одном положении при помощи прищепки. Это позволит временно управлять пилой посредством вставки и вытаскивания вилки из розетки.

6) Отпиливаем брусок от обрезка столешницы. Заодно можно удостовериться в качестве реза нашего самодельного станка. Теперь для этого бруса нужно сделать крепления. С одной стороны брус будет крепиться таким прямоугольным бруском с вырезом. Верхняя поверхность бруска спилен под небольшим углом.

Этой поверхностью брусок будет прикреплен к нашей новой направляющей.

Таким образом, линейка будет сама себя фиксировать при вставке получившегося зазора между креплением и направляющей в выступ столешницы. С другой стороны направляющей сделаем другое крепление. Оно будет выглядеть следующим образом. Это крепление нужно снабдить закручивающимся винтом. Это нужно для того, чтобы была возможность ослаблять и лучше фиксировать нашу направляющую.

Для винта понадобится небольшой деревянный кубик, мебельную муфту и мебельный болт. Мебельную муфту вворачиваем в просверленное отверстие необходимого диаметра в креплении.

7) Мебельный болт аккуратно забиваем в просверленное отверстие в кубике. Отверстие в нем двойное, сверху большего диаметра, снизу меньшего. Для того чтобы можно было зафиксировать шляпку болта в кубике и при этом не прокручивалась.

Для лучшего эффекта болт нужно вбить. Просверливаем отверстие чуть большего диаметра, чем болт, в направляющей. Вставляем болт. Затем собираем все крепление воедино.

Теперь только остается надежно закрепить столешницу с пилой к каркасу старого стола и наш циркулярный станок собственного изготовления готов.

Можно наводить точные настройки направляющей линейки и пользоваться как полноценным станком.

Видео: циркулярка своими руками.

metmastanki.ru

Циркулярный станок своими руками: возможные варианты конструкции, описание процесса изготовления

Наверняка большинство мужчин знакомы с ручной циркулярной пилой. Штука полезная, никто не спорит. Однако для обработки большого количества древесины не годится. Заменить ее может только циркулярный станок. Имея такое устройство в хозяйстве, можно без проблем распиливать необходимое количество материала, придавать ему любую форму, выпиливать заготовки под любым углом.

Циркулярный станок: устройство и применение

Итак, циркулярные станки бывают:

  • Ручного исполнения (обычная ручная пила).
  • Стационарные,

которые делятся на:

  • бытовые (максимальный пропил глубиной 4-5 см),
  • настольные (5-5,5 см),
  • на станине (6-14 см).

Именно их используют в частных хозяйствах, а также в мелком и среднем деревообрабатывающем бизнесе. Устройство таких станков может различаться материалами, из которых они изготовлены и мощностью.

Обычно, станина делается из металла и бывает литая или сварная, то есть разборная. Литая станина размещается на бетонной усиленной арматурой подушке и соответственно куда-либо переместить ее затруднительно. Разборная, наоборот, отличается, как вы понимаете, мобильностью и небольшим весом по сравнению с литой.

На станину устанавливается рабочая поверхность – столешница, которая изготовлена из листового алюминия, стали или чугуна. Она должна быть оборудована направляющими линейками и прорезью для дисков пилы.

Чтобы все это работало, необходим пильный вал, на который насаживается диск пилы и электродвигатель. Кроме того, на большие станки устанавливается механизм подачи древесины. А также циркулярный станок может быть оснащен расклинивающим ножом, который не дает распиленным половинкам смыкаться и защитным кожухом, который не позволяет лететь опилкам в разные стороны.

Мы кратко описали устройство заводского циркулярного станка. Стоимость таких приспособлений довольно высока. Поэтому иногда встает вопрос о том, а нельзя ли собрать станок под свои нужды своими руками? Конечно, можно.

Циркулярный станок своими руками: варианты

Прежде чем перейти к изготовлению самодельного станка, необходимо определиться на какие объемы работы он будет рассчитан? Если вы что-то строите и будете постоянно им пользоваться, то станок должен быть более габаритным, устойчивым с большой столешницей. Ну, а если циркулярка будет требоваться периодически или для обработки небольших по размеру деталей, то и станок незачем делать большим.

Самый простой вариант, это станок из ручной пилы, присверленной к столешнице. Делаете пропил этой же пилой и получаете отверстие для диска. Выпиливаете брусок необходимой длины, прикрепляете, и готова линейка. Закрепляете столешницу на основание так, чтобы корпус пилы был внизу, а сверху была линейка и диск. И все, можете приступать к работе.

Вариант станка своими руками посложнее – это его сборка с нуля. То есть вы делаете основание, рабочую поверхность, оборудуете это мотором, диском пилы, изготавливаете линейку. Этот вариант подойдет тем, у кого уже есть хоть какие-то сопутствующие навыки. Если вы решите делать станину из металла, нужны навыки пользования сварочным аппаратом. Если из дерева, то навыки плотника. А кроме этого, необходимо разбираться в электрике.

Попробуем разобраться, как сделать циркулярный станок своими руками с нуля на металлическом основании.

Делаем циркулярный станок своими руками с нуля

Предлагаем вам соорудить основание станка из металлических труб и уголков. Для удобства оно будет состоять из верхней и нижней части. Займемся для начала верхней частью. Вам понадобятся два уголка по 60 сантиметров и два по 40, уголки берем 25-миллиметровые. Свариваем их между собой, чтобы получился прямоугольник. Далее в углы приварим полые металлические трубки диаметром 1,7 см и длиной 22 см.

Далее берем еще два уголка по 60 см и примерно посередине рамы закрепляем их на болты параллельно друг другу. Расстояние между ними определяется исходя из длины вала для диска пилы. Выбираем вал — это металлическая деталь, на которую будет насажен диск пилы и который должен вращаться. Вал необходимо вставить в заранее приготовленные отверстия уголков.

На вал забьем 202-ые подшипники и закрепим хомутами. Потом нужно закрепить на вал металлический шкив с внутренним диаметром 5 см. Теперь одеваем циркулярный диск и затягиваем его металлическими и паранитовыми шайбами с диаметром 6 см. Такое крепление диска не позволит ему смещаться при работе. В принципе верхняя часть станка готова.

Перейдем к нижней более сложной части. Варить ее будем из 40-миллиметровых уголков тех же размеров для того, чтобы станок был достаточно тяжелым и устойчивым. Также в углы прямоугольника привариваются металлические трубки диаметром 25 миллиметров. Ближе к концу на каждой ножке сверлится отверстие и вставляются металлические «барашки». Они прочно скрепят верхнюю и нижнюю части. Поперек рамы крепим еще два уголка по 40 см для установки двигателя. Двигатель был выбран асинхронный трехфазный с мощностью 1,5 кВт и 1500 оборотов в минуту.

Рядом с мотором приварим металлическую пластину для установки пускового оборудования. Запуск двигателя осуществляют конденсаторы пуска, которые продолжают функционировать и во время работы станка. Обмотки конденсаторов сделаны треугольником. Для того чтобы двигатель «тянул» лучше установим трансформатор с параметрами 220/36 на 400 Вт. Чтобы двигатель запускался автоматически подцепим магнитный пускатель вместе с семистром и трансформатором тока. Последний был изготовлен из сердечника абонентского громкоговорителя. Размещать трансформатор и конденсаторы можно произвольно, поскольку на работу схемы это не влияет.

Итак, нижняя часть закончена. Части станка вставляем друг в друга и фиксируем «барашками». Нам остается только сделать столешницу. Поскольку основание у нас металлическое, на столешницу пустим металлический лист толщиной в 1 миллиметр. Примерим к основанию и пометим место, где должна быть прорезь для диска пилы. Выпиливаем его болгаркой и крепим лист к основанию болтами. И вот наш циркулярный станок, сделанный своими руками, готов к работе.

Простой вариант циркулярного станка своими руками

Если сделать вышеописанный станок вам не представляется возможным, поступите проще. Купите ручную циркулярную пилу и установите ее на прочное деревянное основание. В этом случае особое внимание будет уделено сборке деревянной станины. Выбирая ручную циркулярную пилу, купите с регулируемой столешницей и предохранителем.

Во-первых, определитесь с размерами станины. Помните, что она должна быть удобной для вас высоты, иначе долго вы на станке работать не сможете из-за болей в спине. А остальные размеры зависят от размеров материала, который вы будете на вашем самодельном станке обрабатывать. При любых размерах ваш стол должен быть очень устойчивым и с ровной без вмятин рабочей поверхностью. Чем больше предполагаемый объем работы, тем мощнее, тяжелее делается станина.

Из куска ДСП выпиливаем столешницу необходимого размера. Прикладываем ее к готовому основанию и отмечаем место, где будет крепиться основание пилы с обоих сторон ДСП. Далее снимаем диск с пилы и рисуем точное месторасположение прорези для диска также на двух сторонах столешницы. Чтобы прикрепить пилу к столешнице нужно просверлить отверстия в ее основании, а затем не слишком длинными саморезами с толстой шляпкой прикрутить к ДСП.

Пила закреплена на столешнице и мы переходим к прорези для диска. Здесь все просто. Закрепите столешницу, чтобы она не болталась и не сдвигалась. Включаем нашу пилу и пропиливаем ей ДСП, оставив ее в нижнем положении. Собственно это почти все. Проверьте насколько ровно диск пилы стоит с обратной стороны ДСП. Угол между столешницей и диском должен быть равен 90 градусам.

Теперь укладываем нашу столешницу на готовое основание так, чтобы сверху был диск пилы, соответственно ее корпус окажется снизу. Осталось соорудить направляющую линейку. Возьмите толстый брусок или выпилите его и закрепите на рабочей поверхности. Расстояние между направляющей и диском пилы будет примерно 5,2 см. Скрепите готовую столешницу с основанием. Чтобы каждый раз не наклоняться под стол к кнопке управления пилой, зафиксируйте ее в одном положении прищепкой. Это позволит включать и выключать пилу с помощью розетки.

Вот собственно и все, можно приступать к работе, наш станок готов. Как видите, этот вариант действительно несложен и доступен каждому. А кроме того, затраты на его изготовление оказываются гораздо меньше чем стоимость заводского станка.

Техника безопасности при работе

Работая на своем станке, не забывайте о простых правилах техники безопасности во избежание несчастных случаев.

Не работайте с материалом, который длиннее двух метров, в одиночку. С противоположной стороны его должен кто-то принимать. При этом тянуть заготовку на себя нельзя.

Чтобы избежать поломки диска или его застревания в заготовке, подавайте материал плавно, без рывков.

При работе с заготовками небольших размеров (например, длина 40 см, ширина 4,5 см) рекомендуется использовать толкатель для подачи материала.

Медленно пилите заготовки, имеющие в своей структуре сучки и другие неоднородности.

Для очистки станка воспользуйтесь специально для этого предназначенной щеткой, а не руками.

Не допускайте большого скопления на рабочем столе отходов и опилок, прочищайте труднодоступные места.

Нельзя работать на станке, если:

  • станок не имеет линейки;
  • диск пилы не имеет защитного кожуха;
  • прорезь для диска шире 1 см;

Замену диска производят при выключенном станке. Диски должны быть хорошо заточены. Для индивидуальной защиты нужно иметь респиратор и очки.

  • Автор: Николай Иванович Матвеев
  • Распечатать

stanok.guru

Циркулярная пила стационарная своими руками – по нашим чертежам и руководству под силу каждому

Дисковые пилы и бензопилы

В домашнем хозяйстве часто не хватает циркулярной пилы, особенно если затеян капитальный ремонт или строительство. Промышленные изделия не всем по карману – слишком дорого. А ведь можно изготовить циркулярку самому, используя те материалы, что имеются в домашнем хозяйстве.

Циркулярная пила стационарная своими руками создается с продвижением в нескольких возможных направлениях:

  • приспособление имеющегося ручного инструмента, используя двигатель и дисковую пилу для новых возможностей;
  • совершенствование промышленных изделий для расширения функционала;
  • сборка из отдельных деталей, изготовленных, в основном, собственными силами.

Стационарный циркулярный станок включает несколько основных узлов: стол, вал, двигатель и некоторые другие, характеристики которых не столь важны.

Делаем верстак со встроенной пилой дешево и сердито

Стол служит для крепления деревообрабатывающих механизмов. Его можно собрать полностью из металла, что предпочтительнее, особенно для станков с двигателем большой мощности. Из дерева тоже получаются хорошие столы для циркулярки. Но необходимо учитывать, что столешницу следует покрыть листом металла, иначе дерево скоро износится. Столы должны быть очень жесткими и устойчивыми, способными выдержать немалую нагрузку при работе. Поверхность делается идеально ровной, над вращающимися деталями обязательна установка щитков защиты.

Для самодельной циркулярки неплохо подходит двигатель от стиральной машины. Переносной инструмент годится меньше: их коллекторые двигатели рассчитаны только для недолговременной работы. У них очень высокие обороты, небольшой КПД, боятся засорения. Можно применить трехфазный электродвигатель, но если в хозяйстве нет 380 В, понадобится приобрести конденсаторы, чтобы он работал от 220 В.

Самым ответственным узлом является вал. Используют готовый, если имеется, или вытачивают из металла-кругляка. Работу на токарном станке выполняют за один установ, затем в сборе с рабочими органами проверяют центрирование. Недопустимо даже минимальное биение, иначе в работе оно станет сильнее, при котором работать недопустимо. На валу предусматривают посадочные места: под дисковую пилу и под шкивы с другой стороны. Также можно сделать пазы для строгальных ножей.

Характеристики дисковой пилы, двигателя и максимальной толщины пиломатериала, который можно порезать, взаимоповязаны. На покупном циркулярном диске указываются максимальные обороты, на которые он рассчитан. Число оборотов, передающихся двигателем на вал, должно быть меньше. Мощность двигателя влияет на максимально допустимый диаметр зубчатой пилы. Диаметр должен быть не менее, чем в три раза больше толщины материала, иначе пилить будет трудно. Считается, что для распиловки материалов толщиной 100 мм, нужен мотор не менее 1 кВт мощности.

Передачу делают только клиноременной – при попадании посторонних предметов под пилу, заклинивании материала, ремень проскальзывает на шкивах. Травматизм в таких случаях практически исключается. Важно правильно подобрать передаточное число. Берем во внимание два показателя: обороты двигателя и максимально допустимое число оборотов дисковой пилы. Рассчитываем необходимые диаметры шкивов. На двигатель устанавливается шкив с большим диаметром, а на вал для циркулярки  – с меньшим, чтобы увеличить число оборотов.

Обороты вала с дисковой пилой во столько раз больше оборотов двигателя, насколько меньше диаметр его шкива от диаметра шкива на двигателе.

Для работ с древесиной в больших объемах лучше иметь станок, позволяющий разрезать материал, строгать, выбирать четверть. Требуется достаточно мощный электродвигатель, жесткий стол. Представляем конструкцию, выполненную из стального уголка и листовой стали. Она обеспечивает глубину пропила 60 мм, можно строгать доски шириной 200 мм. Применяется трехфазный двигатель 1,1 кВт, 2700 об/мин. Для подключения к 220 В требуются конденсаторы.

1 – рама станка; 2 – панель; 3 – пускатель; 4 – приспособление для регулирования высоты; 5,7 – рабочий стол из двух половин; 6 – основание; 8 – двигатель; 9 – площадка; 10 – шпильки М10; 11 – циркулярный диск; 12 – вал; 13 – упоры подъемного механизма; 14 – ведомый шкив; 15 – ремень; 16 – ведущий шкив; 17 – выключатель.

Рабочий стол имеет размеры 700×300 мм. На чертеже видим, что высота всей конструкции 350 мм. Высота недостаточная для удобной работы, циркулярку придется устанавливать на дополнительную площадку, весит она всего 35 кг. Можно увеличить длину и ширину, высоту увеличить до 1200 мм. Остальные размеры подгоняем под них, но конструктивные особенности остаются неизменными.

Сначала делаем раму станины из стальных уголков 25×25 мм. Если не собираемся увеличивать высоту, делаем еще одну такую же нижнюю раму. Для каркаса с большей высотой сначала к верхней раме привариваем четыре ножки из таких же уголков, а затем делаем их обвязку на высоте 15– 20 см от низа. На нижней раме имеются пазы для стопорных болтов площадки двигателя. К задней стороне площадки приварены две шпильки, выходящие в отверстия на задней же части нижней рамы. Подтягивая шпильки, натягиваем ремни, затем стопорим площадку, закручивая гайки на шпильках, выходящих в пазы.

Чтобы регулировать высоту стола по отношению к пиле, применяем несложный подъемный механизм. Он состоит из стоек, в верхней части которых пропиливаем пазы под углом 45°. Всего нужно восемь стоек – по четыре с каждой стороны. Их привариваем к раме с пазами, расположенными в зеркальном отражении. К внешним стойкам крепим поперечины. Посредине каждой из них сверлим отверстия, ввариваем гайки. По ним будут передвигаться резьбовые валы для регулирования подъема.

Концом они упираются в стойки, приваренные к царгам, собранным из уголков 75×50 мм. Сбоку в них ввариваем шпильки напротив пазов для регулировочного механизма. Стол состоит из двух равных половинок, крепится к царгам болтами с потайными головками. Работает регулировочный механизм так:

  • отпускаем гайки на стойках;
  • крутим винт, который нажимает на упор, поднимая или опуская стол;
  • затягиваем гайки шпилек;
  • выполняем аналогичную регулировку для второй половины рабочей поверхности.

Многофункциональный станок для деревообработки

Конструкцию можно упростить, не устанавливая регулировочный вал. Поднимаем и опускаем стол вручную. Если собрать стол не из двух половинок, а сплошным, понадобится только четыре стойки для подъемного механизма.

Из ручной дисковой пилы несложно изготовить стационарную, расширив ее возможности. Первым делом понадобится стол. Удобным материалом послужит финская фанера, которая, в отличие от обычной, ламинирована – заготовки при обработке хорошо скользят по поверхности. Она достаточно толстая, чтобы выдержать большой вес, влагостойкая, хорошо поддается обработке. Можно использовать обычную фанеру 20 мм, только ее нужно покрасить, а лучше покрыть листовой сталью или текстолитом.

Нужно понимать, что глубина реза уменьшится на толщину крышки. Понадобится диск большого диаметра, чтобы не уменьшить функциональность по сравнению с переносным инструментом. Размеры столешницы делаем достаточными для того, чтобы заготовка вмещалась по ширине. Следует добавить, что на широком столе можно дополнительно укрепить электрорубанок и лобзик, что сделает станок универсальным.

Используя чертежи и объяснения, нетрудно изготовить дополнительные приспособления для дисковой пилы, которые расширят ее возможности.

Размечаем на листе фанеры прямоугольник необходимых размеров, вырезаем, обрабатываем края. Подошвой прикладываем ручную циркулярку к поверхности и размечаем карандашом места крепления. Делаем прорезь для дисковой пилы. Можно несколько углубить место крепления, используя фрезу, но не больше 10 мм, чтобы не ослабить столешницу. Такой способ изготовления позволит приблизить глубину пропила к указанной в паспорте дисковой пилы.

Из досок делаем раму (царги), которую установим снизу, чтобы укрепить конструкцию. Четыре доски скрепляем в коробку, приклеиваем к столешнице, закрепив струбцинами. Через стол ввертываем в доски саморезы. Отверстия для них сверху зенкуем, чтобы спрятались головки саморезов. К царгам стационарной пилы крепим ножки, лучше болтами с шайбами и гайками. Столу следует обеспечить дополнительную жесткость, поэтому в нижней части ножек делаем распорки.

Изготовляем ограничительну планку, равную длине рабочей поверхности. В ней сверлим два перпендикулярных диску паза, в которых планка будет передвигаться и фиксироваться на определенном расстоянии от пильного диска. Осталось внести изменения в систему управления: фиксируем кнопку управления во включенном состоянии изолентой. На царгу устанавливаем розетку, подключенную к сети. В разрыв провода, идущего к пиле, монтируем выключатель.

Как бы хорошо не была сделана циркулярка, отдельные ошибки могут привести к тому, что ее работоспособность окажется ограниченной. Это касается, на первый взгляд, вроде бы мелочей. Начнем с подшипников для вала. Установка обычных оправдана, если станок используется время от времени. Для самодельного устройства с постоянным применением лучше установить самоустанавливающиеся подшипники. Они состоят из двух рядов шариков, регулируются подтягиванием зажимной гайки. Установить крышку для защиты от пыли, стружки обязательно.

На рабочей поверхности наносим шкалу с шагом в сантиметр. Это намного облегчит работу по дереву при определении ширины разреза. Многие пренебрегают установкой защитного щитка над диском, а зря – лечение от попадания стружки в глаз или в более серьезных ситуациях обходится дороже.

При работе с различными материалами часто требуется регулировать обороты циркулярной пилы. Самодельная конструкция, как правило, не обладает возможностями регулирования числа оборотов двигателя. Выход один – применение шкивов различного диаметра. Их устанавливают на валу двигателя. Если беретесь заказывать шкивы у токаря, сразу делайте сплошной шкив с двумя–тремя разными диаметрами.

Многие желают установить на распиловочный станок трехфазный электродвигатель, не имея 380 В. Понадобятся конденсаторы, рассчитанные на минимальное рабочее напряжение 600 В бумажного или масляно-бумажного типа.

Емкость конденсаторов рассчитываем, исходя из мощности электродвигателя: на 1 кВт – 100 мкФ для рабочего конденсатора Ср. Емкость пускового Сп берем вдвое большей. Пусковое устройство SB – это кнопка, которая сама возвращается в исходное положение. Запуск простой: включается SQ, на пару секунд нажимается SB. После запуска кнопка отпускается, как только двигатель наберет обороты, можно пилить.

obustroen.ru

Самодельная циркулярная пила своими руками

ukrlot.com

Смотрите также

  • Рейсмусовый станок сравнение
  • Станок фрезеровальный с чпу
  • Настройка лазерного станка
  • Ремонт станка токарного
  • Виды резцов для токарного станка
  • Станок для вышивания бисером
  • Станок токарный для дома
  • Как работать на токарном станке по металлу
  • Станок для резки листового металла
  • Станки для бритья мужские т образные
  • Станок вертикально сверлильный 2н150

Самодельная циркулярная пила – один из самых необходимых станков для домашнего мастера, особенно при постройке дома или дачи. Фирменные стационарные станки стоят очень дорого, а для большинства домашних потребностей сгодится самодельная несложная конструкция деревообрабатывающего оборудования. Есть много способов — как сделать циркулярку своими руками из ручной дисковой пилы, болгарки, старого электродвигателя и даже из дрели. Что для этого необходимо и как собрать стол для циркулярной пилы с минимальными затратами описано ниже.

Стол для циркулярной пилы

Стол для циркулярки должен быть устойчивым. Раскачивание во время работы сильно мешают и могут быть опасными. В качестве каркаса подойдёт старый кухонный стол или сборная конструкция из деревянных брусков или металлического профиля. Важная часть станины – ровная, широкая поверхность с прорезью для диска пилы. Её изготавливают из листа железа не менее 4 мм, стеклотекстолитовой плиты, оргстекла, фанеры, ДСП или их комбинацией. В любом случае толщина крышки стола должна соответствовать нагрузке, которую она будет претерпевать при работе. Нужно учитывать, что привод в некоторых самодельных циркулярках крепится именно к крышке, поэтому её лучше сделать подъёмной, как показано на фото. Это позволит избежать усложнения конструкции станины и облегчит доступ к электроинструменту.

Направляющую планку обычно делают из уголка, который крепится к плите струбцинами каждый раз при выставлении нового размера. Можно сделать скользящую планку, как видно на картинке. В таком случае крышка стола должна иметь строго параллельные стороны для скольжения, а направляющая планка перпендикулярна плоскости вращения круглой пилы. Это очень удобно, но требует небольшой доработки. Скользящие салазки делаются из стального или алюминиевого уголка, который должен свободно скользить по краям, не теряя при этом прямой угол. Возможен вариант с деревянными салазками, но это делает станину станка более громоздкой и менее долговечной.

Циркулярка из болгарки, ручной дисковой пилы, дрели

У многих нет возможности собрать самодельную циркулярку с мощным электродвигателем, ременной передачей и системой шкивов. Зато наверняка найдётся, хотя бы один из таких электроинструментов, как ручная дисковая пила, болгарка или дрель. На любой из них можно насадить отрезную круглую пилу, они компактны и могут быть использованы как электропривод для распила не очень толстых досок. Как уже отмечалось выше, такие инструменты лучше всего крепить к крышке стола снизу. Самой удобной в этом плане является ручная дисковая пила, т.к. она имеет максимальный размер полезной части отрезного диска, в то время, как у дрели и болгарки корпус не даёт возможности использовать всю площадь пилы. Плюс ещё и толщина крышки закрывает часть диска. Поэтому можно ставить пилу большего диаметра или применять другие технические решения. На рисунке показан возможный способ крепления электроинструмента к станине с помощью пластиковых хомутов.

Маятниковая циркулярка с мощным электродвигателем

Самодельная циркулярная пила предназначается для распила древесины такой толщины, на которую рассчитан электропривод. Если необходимо обрабатывать толстые бруски, придётся ставить мощный электродвигатель, монтировать ременную передачу и вал. В таком случае целесообразно делать маятниковую станину, как показано на рисунке. Рама полностью стационарная, сваренная из стальных уголков. На ней располагается весь крутящий и режущий механизм. Одной стороной рама подвешивается к станине, а вторая сторона регулируется по высоте с помощью винтового механизма. Такая схема позволяет регулировать высоту вылета диска пилы без особых усилий и лишних конструкторских сложностей.

• Скачать чертёж самодельной циркулярки

Свежие записи: