Температура паяльника для пайки микросхем


Ликбез по пайке

Мой любимый припой.
Тонкая проволочка для точных паек.

И вот ты решил окунуться в электронику с головой, затарился паяльником, купил припой и… А что дальше? Если худо бедно, то как надо паять представляют все, а вот тонкости технологии известны далеко не многим и приходят с опытом. Чтож, ускорю этот пагубный процесс и расскажу тебе парочку хитростей.

Итак, про хороший паяльник для мелкого монтажа ты наверное уже читал, вот от него и будем плясать. Кроме паяльника тебе потребуется припой и флюс. О них поподробней.

Припой. Это специальный сплав, который плавится при температуре порядка 200 градусов. Самый распространенный это 60/40 Alloy, он же ПОС-61. Сплав в котором 60% олова и 40% свинца. Температура плавления у него 183-230 градусов. Обычно продается в виде проволоки, намотанной на катушки. Для мелкого монтажа лучше брать тот, где диаметр проволочки поменьше — легче дозировать. У меня две катушки, одна с проволокой припоя 0.3 мм, вторая 0.6 мм. Ну еще есть с полутора миллиметровой, но я ей почти не пользуюсь. Только если массово паяю массивные детали, где надо много припоя. Покупать припой лучше импортный, к сожалению российский продукт сплошь и рядом отстой. Может и есть качественный, но обычно мне попадался низкопробный шлак. Катушка припоя, как на картинке, должна стоить от 150-200 рублей, дороже можно, дешевле не желательно. Лучше один раз потратиться, зато потом иметь красивую и качественную пайку и не париться. А катушки обычно хватает года на полтора-два это минимум.

Ещё полезно купить себе немного сплава Розе. Это тоже вроде припоя, но температура плавления у него совсем смешная — где то в районе 90-100 градусов. Этот сплав иногда полезен при демонтаже, но об этом позже будет отдельная статья.

Флюсы В процессе пайки, от нагрева, детали окисляются и припой перестает их смачивать. Чтобы этого не происходило используют флюсы — вещества которые растворяют оксидную пленку, способствуют пайке. Кстати, если кто не в курсе, процесс покрытия одного металла другим зовется лужением. Банальные вещи говорю? Ну так ведь ликбез так ликбез! :)

Канифоль

Канифоль — классика жанра

Самый простой и народный флюс. Это обычная очищенная сосновая смола. При пайке сначала берут на жало немного припоя, потом тычут в канифоль, чтобы набрать на жало смолы, а затем быстро, пока смола не испарилась, паяют. Способ не сильно удобный, поэтому часто делают по другому. Берут обычный этиловый (медицинский) спирт и растовряют в нем толченую канифоль пока она растворяется. После этот раствор наносят кисточной на спаиваемые детали и паяют. Активность канифоли не высока, поэтому иной раз ничего не получается — детали не не лудятся, но зато у канифоли есть одно огромное достоинство, которое порой перекрывает все ее недостатки. Канифоль абсолютно пассивна. То есть ее не нужно удалять с места пайки, так как она не окисляет и не восстанавливает металлы, являясь при этом отличным диэлектриком. Именно по этому самые ответственные пайки я стараюсь делать спирто-канифольным флюсом.

ЛТИ-120

ЛТИ-120
Глицерин-гидразин
Канифоль-гель. Супер вещь
Ф-34А — химическое оружие массового поражения.
Палитра флюсов :)

Один из моих любимых флюсов. Представляет из себя рыжую жидкость, имеет в своем составе канифоль и еще ряд присадок. Паять им также как и обычным спирто-канифольным флюсом — намазать кисточкой на детали и паять. Но есть одна хитрость. В изначальном варианте ЛТИ-120 жидкий зараза, мажется тонким слоем и моментально высыхает, в общем пользоваться им не очень удобно. Я придумал как это побороть. Я сделал себе палитру флюсов — наклеил на мелкую компашку кучу крышечек от флакончиков, налил в них разных флюсов и наклеил это дело на катушку с припоем. Получилось очень удобно и компактно. Так вот, налив ЛТИ-120 в крышечку я даю ему постоять пару дней. За это время он подсохнет и загустеет до состояния жидкого мёда. Вот его уже удобно намазывать острой зубочисткой точно туда куда надо. А если загустеет сверх меры, то либо туда немного спирту капну, либо подолью еще немного свежего флюса и размешаю. Производитель утверждает, что ЛТИ-120 смывать не нужно. В принципе, вроде бы так оно и есть, он не активный. Но что то меня смущают присадки которые в нем, поэтому я его смываю всегда. Смывается он широкой кисточкой, смоченной в спирте. Или просто щеткой под струей воды из под крана. Нет ничего страшного в том, чтобы отмывать готовую плату водой, главное хорошо высушить потом.

Канифоль-гель Отличная штука. Не так давно появился в радиомагазинах и уже заслужил мою любовь и уважение. Представляет из себя густую коричневую пасту на основе канифоли, продается в шприцах. Отлично намазывается непосредственно туда где надо, не оставляет нагара на паяльнике, как ЛТИ-120. Легко смывается водой или спиртом, в общем, рулез!

Глицерин-гидразин. Убойный активный флюс, который легко смывается водой, не оставляет грязных липких следов и окислов. Но его надо смывать. Тщательно смывать. Иначе за пару лет он может разъесть дорожки платы или его остатки станут токопроводными и возникнут жуткие утечки по поверхности платы между дорожками, что крайне негативно скажется на работе схемы. Еще я не уверен в безопасности его паров. На раз два попользоваться можно, но вот постоянно его юзать мне как то не улыбается. Но в целом это офигенный флюс, паять им одно удовольствие.

Глицерин-Салициловый флюс. Он же ФСГЛ. Честно говоря я понятия не имею откуда эта хрень вообще берется. У меня банка этого флюса имеется с детства (собственно поэтому канифолью то я практически не паял никогда) — батя стырил с оборонного предприятия. В свободной продаже не видел ни разу. Паяет также ядрёно как и Глицерин-гидразин, но не имеет в своем составе сомнительных с точки зрения токсичности примесей. Там 90% глицерина, 5% салициловой кислоты, 5% воды. Купить чтоль в аптеке салицилки и самому сбодяжить? Уж больно чумовой рецепт. Один недостаток — нужно смывать, он активный. Но смывается водой влегкую.

Ф-34А Адская кислотная смесь. При пайке имеет жуткий едкий выхлоп, которым я потравил половину нашей лаборатории. Паять этой гадостью можно только в противогазе и с мощной вытяжкой, но зато это дерьмище паяет все, то что другим флюсам даже в страшном сне не снилось. Эта жижа залуживает влет — ржавчину, окислы, сталь, напыления, даже алюминий можно паять. Так что если тебе надо будет припаяться к ржавому гвоздю, то капни этой херни, задережи дыхание и ЛУДИ!

Импортные безотмывочные флюсы. Честно говоря ими я не пользовался. Говорят они круты, но имхо паять ими просто так это не рационально — слишком уж дорогие они, да и у нас в городе не продают, а заказывать мне западло. Скорей они для профессионального применения, вроде ремонта сотовых или пайки BGA корпусов (это когда ножки в виде массива шариков под корпусом микросхемы). Если интересно, то поищите инфу на форумах ремонтников сотовых, они про это дело знают все.

Голландский флюс на основе конопли Понятия не имею кто его делает и где его продают, но я точно знаю что он есть! Особенно я в этом убедился после ковыряния в схемах продукции фирмы где я раньше работал. Разработчики явно паяют им. Так как таких укуренных схемотехнических решений я еще не видел.

Паяльник в руки и вперед!!! Про флюсы я тебе рассказал, теперь, собственно, о процессе пайки.

Дело это не хитрое. Для начала желательно облудить детали. Смачиваешь их флюсом, подцепляешь жалом паяльника чуть чуть припоя и размазываешь по поверхности. Торопиться не надо, детали должны покрыться ровным тонким блестящим слоем. Выводы микросхем и радиодеталей лудить не нужно — они уже на заводе облужены.

Припой должен быть жидким, как вода. Если он комковатый, с ярко выраженной зернистостью и матовый, то тут причины две — неправильная температура паяльника, либо припой низкопробное говно. Если паяльник слишком холодный то припой будет на грани твердого и жидкого состояния, будет вязким и не будет смачивать. Если же паяльник перегрет, то припой будет моментально покрываться серой пленкой окисла и тоже будет отвратительно лудить. Идеальная температура паяльника при пайке припоем ПОС-40 (60/40 Alloy), на мой взгляд, это порядка 240-300 градусов. У СТ-96 достаточно выставить регулятор на 2/3 в сторону увеличения.

Если паяешь печатную плату, то дорожки тоже надо залудить. Но делать это надо осторожно. Текстолит, что продается на просторах Родины зачастую тоже оказывается редкостным говном и при нагреве фольга от него отваливается в момент. Поэтому долго греть плату нельзя — отвалятся дорожки. Обычно я просто смазываю хорошенько все дорожки флюсом ЛТИ-120 и провожу быстренько по каждой плоским жалом паяльника с капелькой припоя. В Результате имею идеально залуженные дорожки, с практически зеркальной поверхностью.

Есть народный способ для быстрого лужения больших плат:

Оплетка для удаления припоя
Мое лудило

Берется оплетка для удаления припоя, это такая медная мочалка, продается в мотках по 30 рублей метр. Если не найдешь, то можешь выковырять из толстого телевизионного коаксиального кабеля экранирующую оплетку — та же херня только возни больше. Плата как следует смазывается флюсом, оплетка как следует пропитывается припоем и тоже поливается флюсом. Дальше эта хрень возякается паяльником по поверхности платы. Чтобы ворсинки оплетки не пристывали к дорожкам, лучше взять паяльник побольше и помассивней.

Я так вообще усовершенствовал способ. Взял старый мощный паяльник на 60Вт, обмотал у него жало этой оплеткой, пропитал её сплавом Розе и теперь лужу платы в одно движение. Почему именно Розе? А им лудить проще, паяльник когда касается платы резко остывает, т.к. отдает тепло. Если оплетка смочена обычным припоем, то она тут же приваривается отдельными ворсинками к плате, а сплав Розе легкоплавный и не прилипает.

Пайка транзисторов, диодов и микросхем. Тут я бы хотел заострить внимание особо. Дело в том, что полупроводники от слишком высокой температуры разрушаются, поэтому есть риск пожечь микросхему перегревом. Чтобы этого не произошло желательно выставить паяльник на 230 градусов или около того. Это вполне терпимая температура, которую микросхема выдерживает довольно долго. Можно паять и не торопиться. У обычных, не регулируемых паяльников, температура жала порядка 350-400 градусов, поэтому паять надо быстро, в одно касание. Не дольше секунды на каждой ножке и делать хотя бы 10-15 секундный перерыв, прежде чем приступать к пайке другой ножки. Также можно придерживать ножку металлическим пинцетом — он послужит теплоотводом.

Пайка проводов Лучше перед пайкой концы облуживать отдельно, а если провод припаивается к печатной плате, то очень желательно просверлить в плате дырку, завести его с другой стороны и только тогда паять. В таком случае риск оторвать дрожку при рывке за провод сводится к нулю.

Пайка проволокой припоя. Так обычно паяют микросхемы. Прихватывают ее по диагонали за крайние ножки, смазывают все флюсом, а потом, держа одной рукой паяльник, а другой тонкую проволочку припоя, быстро запаивают все ножки.

Пайка проводов в лаковой изоляции Всякий обмоточный провод, вроде тех которым намотан трансформатор, покрыт тонким слоем лака. Чтобы припаяться к нему этот слой лака нужно содрать. Как это сделать? Если провод толстый, то можно пожечь его немного огнем зажигалки, лак сгорит, а нагар можно счистить грубой картонкой. Если же провод тонкий, то тут либо аккуратно поскоблить его скальпелем, держа скальпель строго перпендикулярно проводу, либо взять таблетку аспирина и как следует прижать и пошоркать горячим жалом паяльника по проводу на аспиринке. При нагреве из аспирина выделится вещество которое сожрет лаковую изоляцию и очистит провод. Правда вонять будет сильно :)

Третья рука

Удобная держалка.

Рекомендую обзавестись вот таким вот захватом. Чертовски удобная штука, позволяет придерживать какого-нибудь Ктулху при пайке, концы не болтаются из стороны в сторону. Кстати, бойтесь подпружиненных проводников! При пайке он может соскочить и метнуть вам в лицо капельку припоя, сколько раз мне в лицо такое прилетало уже и не припомню, а ведь могло и в глаз! Так что соблюдайте Технику безопасности!

Губка Жало паяльника постепенно загаживается и покрывается нагаром. Это нормально, обычно виной ему флюс, тот же ЛТИ-120 горит дай боже. Для очистки паяльника можно применять специальную губку. Такая желтая фигня, идет в комплекте к подставкам для паяльника. Ее надо смочить водой и отжать, оставляя влажной. Кстати, губка постоянно высыхает, чтобы ее каждый раз не мочить ее можно пропитать обычным медицинским глицерином. Тогда она не будет высыхать вообще! Удобно блин! Если нет губки, то возьми хлопчатобумажну тряпочку, положи в железный поддончик и также пропитай водой или глицерином. У нас монтажницы держали на столе обычное вафельное полотенце и об него вытирали паяльник.

Кстати, о технике безопасности.

  • Во первых расположите все так, чтобы было удобно.
  • Следите за шнурами питания. Паяльник очень любит пережигать свой собственный провод. Прям мания у него. А это черевато в лучшем случае ремонтом провода, в худшем коротким замыканием и пожаром.
  • Не оставляйте паяльник включенным даже на короткое время. Правило «Ушел — выключил» должно выполняться железно.
  • Правило второе — паяльник должен быть либо в руке, либо на своей надежной подставке. И ни как иначе! Класть его на стол или на первую попвшуюся фиговину на столе ни в коем случае нельзя. Шнур его утащит за собой в момент.
  • Не забывайте про вытяжку и вентиляцию. Если паяешь, то как минимум открой форточку, проветривай помещение, а лучше поставь на стол вентилятор (хотя бы 80мм от компа) или вытяжку.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать: Нет проблем! К твоим услугам куча роликов с You Tube по запросу «solder». Увидишь как это делают профессионалы. Смотри и учись!

easyelectronics.ru

Пайка SMD компонентов термофеном паяльной станции.

Всем привет. Пришлось мне снова вручную паять около 20 разработанных электронных устройств. Так как компоненты я в основном давно уже применяю планарные, перед сборкой вопрос встал, какую технологию выбрать:
  • Классический — Паяльник + какой-то флюс;
  • Паяльная паста + термофен;
Паяльником я орудую быстрее и мне удобнее, мастерство уже более менее с годами отточено. Минус в том, что от флюса очень сильно пачкается печатная плата и детали необходимо придерживать пинцетом. А вот применение паяльной пасты мне понравилось тем, что печатная плата чистая и одна из рук всегда свободна, детальки сами встают на свои посадочные площадки за счет поверхностного натяжения припоя. Минус — это нудная процедура нанесения паяльной пасты и затем расстановка компонентов… На фото плата с нанесенной пастой на некоторые контактные площадки радиоэлементов. Наносил вещество я при помощи зубочистки, пока еще не успел завести себе специально для этого предназначенный шприц. Паяльную пасту использовал такую:

Кстати, пайку микросхем я не доверил фену, дабы не перегреть корпуса. Впаивал их старым добрым способом, паяльником с микроволновым жалом 2мм и Флюсом amtech rma-223:

Следующий этап — расстановка элементов, я использовал антистатический прямой пинцет:

После установки всех радиоэлементов на их места, необходимо настроить термофен паяльной станции. Я пользуюсь станцией Lukey 825D, установил энкодером температуру воздуха потока 365 градусов по Цельсию, рукоятку регулировки потока горячего воздуха установил на отметку примерно 30-40% от положения MIN(как оказалось, для 1206 и всяких sot23 можно было и увеличить скорость потока). Результат записал на видео посредством смартфона, одна рука ведь оказалась свободна: Годом ранее я опробовал эту методику и таким способом собрал около ста девайсов за неделю не спеша, но тогда я только обкатывал данную технологию пайки на дому: В прошлый раз я выставлял температуру воздуха порядка 400 градусов по Цельсию, а вот скорость потока была практически на минимуме, поэтому скорость плавления пасты маленькая, а вот перегрев значительный. Вывод: сборка таким методом доставила мне одно удовольствие, особенно процесс самой пайки, во время которого можно и чай попить. И еще один немаловажный момент, плата практически идеально чистая! Как-то мне приносили плату, которую паяли жиром, я не смог полностью ее отмыть даже после пятой мойки в УЗ-ванне изопропиловым спиртом.

Оригинал.

Файлы в топике: maxresdefault.jpg Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

we.easyelectronics.ru

Каким припоем паять микросхемы?

Работа с микросхемами является очень деликатной, так как это сложные устройства, в которых имеется множество контактов. Все они выполнены в достаточно маленьких размерах, так что если нужно что-то спаять, то здесь требуется подбирать соответствующие оборудование и расходные материалы, не говоря уже об опыте работы с подобными вещами. Естественно, что для облегчения работ нужно, чтобы температура припоя была относительно низкой, чтобы температурным воздействием не повредить другие детали, находящиеся рядом. Выбирая, какой припой использовать для пайки микросхем, нужно уделить внимание его качеству. Даже при высокой стоимости он будет вполне оправдан, так как во время пайки подобного рода используется относительно небольшое количество материала.

Использование припоя при пайке микросхемы

Припой используется как в частной сфере, среди множества радиолюбителей, так и при заводском производстве и в ремонтных мастерских. В отличие от других разновидностей, подбирая каким припоем паять микросхемы, нужно обращать внимание не на крепость, температурную стойкость и другие механические параметры. Здесь больше важна электропроводность, свойства спаивания и температура плавления.

Подходящие марки

Существуют различные виды припоев для пайки, но стоит выделить наиболее подходящие для работы с микросхемами, которые можно найти на современном рынке. Одним из наиболее распространенных вариантов является ПОС 61. Он имеет следующий химический состав:

Химических элементСоотношение в составе, %
Олово61
Свинец38,5
Железо0,02
Висмут0,01
Сурьма0,05
Никель0,02
Сера0,02

Технические характеристики материала выглядят следующим образом:

Температура расплавления, градусы ЦельсияПлотность наплавленного материла, г/см в квадратеТеплопроводностьСопротивление разрывуУдлинение, %Вязкость ударная, кгс/см в квадрате
1898,50,124,3463,9

Также может использоваться аналог из той же серии ПОС 30. Он уступает по качествам, но обладает достаточно низкой температурой плавления, чтобы обеспечить комфортные условия проведения работ. Состав его практически не имеет примесей:

Химических элементСоотношение, %
Олово30
Свинец70

Технические характеристики данной марки выглядят следующим образом:

ПараметрЕдиницы измеренияЗначение
Температура плавленияградусы Цельсия183
Плотность наплавленного материалакг/ метр кубический10,1
Удлинение  относительное%58
Сопротивление механическое на разрывМпа32
Интервал кристаллизацииградусы73

Критерии выбора

Помимо этого существуют и другие марки, так что у людей часто возникает вопрос, какой припой выбрать для микросхем, исходя из параметров. В первую очередь нужно обращать внимание на проводимость состава. Если у него большое сопротивление, то для сложных схем он может не подойти. Для обыкновенной домашней пайки критерии не столь существенны, но если предстоит серьезная работа, то лучше обращать внимание на серебряные припои, а не на оловянно-свинцовые, хотя они и дешевле.

Серебряные припои

Одним из важных параметров является температура плавания. Тут не нужна высокая крепость и сама температура на схеме не будет подыматься не выше сотни градусов. При низкой температуре плавления припой лучше расплавляется и схватывается на поверхности. Также проще обирать остатки, которые могут налипнуть при неаккуратном обращении.

Лучше если материал будет выполнен в виде прутка или проволоки, так как это более удобно в практическом применении. Ведь нужно отмерять относительно небольшие порции, поэтому, необходимо иметь возможность взять паяльником минимальное количество материала.

«Важно!

Всегда нужно иметь запас флюса для того припоя, который будет использоваться.»

Особенности пайки

Выбирая, какой припой лучше выбрать для пайки SMD стоит учитывать, что сам процесс спаивания имеет некоторые отличия. Во-первых, для работы нужно подобрать тонкий паяльник, у которого было острое плоское жало. Его мощность не должна слишком превышать температуру плавления расходного материала. Нужно обильно использовать флюс, чтобы улучшить скорость и надежность соединения.

Одной из главных особенностей является чистка микросхемы после спаивания. На ней могут остаться лишние частицы припоя, которые следует собрать, чтобы не получилось короткого замыкания. Это могут быть как случайно оброненные капли, так и просто расплывшиеся массы припоя, если его взяли слишком большое количество. Для этого используется специальная оплетка из меди. Это еще одна из причин по которой температура плавления расходного материала должна быть минимальной.

Производители

На рынке можно выделить следующих отечественных производителей

  • КиевЦветМет;
  • Арсенал;
  • Вадис-М;
  •  «Технологические Линии»;
  • Техноскрап.

Автор: Игорь

Дата: 06.11.2016

Рейтинг статьи:

Загрузка...

svarkaipayka.ru

Руководство как правильно паять паяльником

Соединение деталей, преимущественно выполненных из металла, можно выполнять различными способами. В том случае, если элементы имеют незначительный размер, но имеют высокую степень важности для механизма, необходимо воспользоваться таким устройством, как паяльник. Ознакомиться с обзором инфракрасных обогревателей с терморегулятором для дачи можно здесь.

На фотографии показан процесс пайки проводов

Виды паяльников

На данный момент на отечественном рынке специального оборудования представлены следующие разновидности паяльников и устройств, которыми можно выполнить работу данного типа.  К ним относят:

  • Электрические сетевые паяльники – данный тип специального оборудования работает от напряжения в 220 В;
  • Электрический сетевой паяльник с деревянной ручкой на фото

  • Паяльники с регулятором мощности и температуры – этот вариант паяльных установок предполагает наличие контроллера, который позволяет увеличивать или уменьшать показатели температур и мощностей. Читайте устройство и принцип работы электродвигателя.
  • Регулятором мощности и температуры для паяльника на фото

  • Паяльники бытовые – их применяют для того чтобы выполнять грубую спайку крупных элементов;
  • На фотографии паяльник бытовой

  • Паяльники для микросхем – они отличаются от других паяльных установок тем, что имеют более узкое жало и позволяют работать с мелкомасштабными элементами;
  • На снимке представлен паяльник для микросхем

  • Паяльники термические – в этом случае речь идет о самом распространенном варианте паяльных установок, которые использует население России.

На фотографии представлен паяльник с насадки для термического выжигания

В любом случае, каждое устройство обладает рядом технических характеристик, которые свойственны только ему.

Виды припоев

Чтобы выполнять спаивание, отпайку или впайку элементов, необходимо пользоваться помимо самого паяльника еще и припоем. Читайте что такое гофра для кабеля и проводов и как выбрать на этой странице. Он бывает следующих видов:

  • Олово – это мягкая разновидность металла, которая имеет температуру плавления в +231,9 С. Его можно растворить в серной или соляной кислоте.
  • Припой оловянный для паяльника на фото

  • Свинец – применяют в изготовлении припоя для паяльника, потому как металл легко плавится.
  • Кадмий – используется в небольшом количестве совместно с висмутом, свинцом и оловом. Нельзя применять его в чистом виде, потому как кадмий невероятно токсичен.
  • Висмут – температура плавления 271 С. Может растворится в азотной кислоте и в сернистой, но только в том случае, если последняя будет тщательно подогрета.
  • Сурьма – металл не окисляется и не подвергается воздействию воздуха. Дает глянцевый эффект.

Припой оловянно-свинцовый с сурьмой для паяльника

В зависимости о типа поверхности подбирают и припой. Смотрите обзор видов светодиодных фитоламп для рассады растений здесь: https://howelektrik.ru/osveshhenie/lampy/svetodiodnye-fitolampy-dlya-rassady-rastenij-obzor-vidov-i-kak-vybrat.html.

Флюсы для пайки

Также нередко для пайки применяют еще и флюс. В России широкое распространение получили два варианта флюса:

  • Флюс для пайки серебра – температура плавления такого вещества 520-820 С. В конечном итоге получается весьма крепкое соединение.
  • На снимке флюс для пайки серебра

  • Флюс для пайки латуни – этот материал является универсальным. Может быть использован для припайки бронзы, меди, оцинкованного железа или алюминия.

Флюс для пайки латуни на фотографии

Оборудование и элементы

Чтобы выполнять собственными руками пайку, необходимо использовать следующий набор оборудования и элементов:

  • Пинцеты;
  • На снимке представлен пинцет для пайки

  • Микроскоп;
  • Фен термический;
  • Флюс
  • Специальную жидкость для удаления флюса;
  • Вату обыкновенную;
  • Шило монтажное;
  • Фольгированное полотно для тепловой защиты.

Удалитель флюса представлен на фото

Само собой, что в зависимости от выполняемой работы набор может претерпевать изменения и дополняться различными элементами.

Температура

Если необходимо выполнить припайку, то в первую очередь нужно опираться на вид материала, из которого изготовлено «главное» изделие.

На рисунке показан процесс пайки

К примеру, у металлов разного вида: медь, алюминий, нержавейка и латунь, имеется различная температура плавления. То же самое касается и радиодеталей, пластика и полипропилена.

В случае недостаточного опыта или нечастого использования паяльных установок необходимо для простоты и комфорта пользоваться специальной таблицей. Она приведена ниже.

Температура пайки для различных материалов указана в таблице

Как научиться паять?

Не нужно знать какие-либо особенные вещи или быть семи пядей во лбу для того, чтобы научиться паять. Прежде чем приступить к работе, необходимо ознакомиться с инструментом и материалами для пайки. Так, сперва ознакамливаются с паяльником. Устройство это простое. Состоит из сетевого провода, ручки и жала. Затем занимаются подготовкой флюса и припоя. О них уже было рассказано выше.

На фото процесс обезжиривания поверхности перед пайкой

Чтобы спаять между собой две детали, следует предварительно обезжирить поверхности спиртом. Снятие жирового слоя обеспечивает наиболее прочную сцепку между поверхностями.

Еще нужно знать о том, что такое лужение. Фактически, это нанесения тонкого слоя олова на металлическую поверхность изделия. Читайте особенности счетчика электроэнергии день ночь с пультом.

Что касается мер безопасности, то они имеют прямое отношение к защите от высоких температур и электрического тока.

Наглядный пример пайки медной трубы на фото

Как паять: способы и техника

Как уже говорилось, тип поверхности и ее характер оказывает прямое влияние на методику и технику паяния. Так существуют следующие варианты:

  • полипропиленовые трубы – в этом случае применяют специальное оборудование которое может работать основываясь либо на высоком давлении, либо на высоких температурах.
  • пластиковые трубы – эту работу выполняют с помощью кругового паяльного устройства. В добавок ко всему используют фитинги.
  • На снимке пайка пластиковых труб

  • нержавейку оловом – олово в этом случае используется в качестве припоя. Его набирают маленькими дозами, чем меньше объемы, тем аккуратнее спайка.
  • светодиодную ленту — выполняют это аккуратно. В первого раза спаять светодиодную ленту получается не у каждого мастера.
  • латунь в домашних условиях – по мнению специалистов необходимо выполнять эти манипуляции в хорошо проветриваемом помещении.
  • серебро в домашних условиях – запаивать серебряные изделия на дому следует только при помощи специального флюса. Он обладает высокой температурой плавления и имеет отличную тугоплавкость.
  • Пайка серебра в домашних условиях на фото

  • нихром – к пайке нихрома следует приступать только после того, как будет «наработан№ достаточный опыт.
  • как паять с канифолью – данный метод пайки считается самым простым.
  • с кислотой – при пайке с кислотами необходимо использовать только растворы с припоем. В ином случае использовать кислоту как-либо иначе не получится.

Кислота паяльная на фотографии

В качестве наглядного пособия выполнения припайки без канифоли ниже представлен видеоматериал:

На фото пример пайки проводов

При пайке электрических проводов паяльником нельзя применять хлорид цинка. Вся причина кроется в том, что медь относится к весьма податливому металлу. С ним нужно работать аккуратно, иначе изделие потеряет форму.  Причем практически не имеет никакого значения, ведется пайка провода или трубки. Разница лишь в размере жала.

На снимке пример пайки алюминиевых проводов

В случае необходимости спайки провода, выполненного из алюминия, вместо канифоли используют качественное минеральное масло. В итоге, работа займет минимум времени и будет иметь качество выше среднего.

Видео

Смотрите на видео технологию соединения проводов пайкой:

Важно помнить, что в большинстве своем все паяльные установки работают от сети. Следовательно, нужно соблюдать технику безопасности, которая свойственна работе с бытовыми приборами. Нужно обезопасить себя и окружающих.

Ноя 24, 2015Татьяна Сумо

howelektrik.ru


Смотрите также