Как правильно пользоваться паяльником
Как пользоваться паяльником: учимся правильно паять
Чтобы начать, нужно определиться, какой паяльник у вас. Наиболее распространены стержневые и импульсные паяльники (пистолеты), поэтому в этой статье больше внимания будет уделено им.
Чем отличается стержневой паяльник от импульсного: принцип работы
Стержневой паяльник называется так потому, что он выглядит как стержень или ручка для письма. Держится он так же, как и ручка, но не у основания стержня, за рукоятку. Чаще всего рукоятка деревянная, пластиковая или резиновая. Реже встречаются паяльники с керамической рукояткой.
Ни в коем случае нельзя держаться за металлические части, потому что во время работы они нагреваются. Многие допускают ошибку, хватая паяльник возле жала (рабочая часть на конце стержня). Заканчивается это ожогами. Поэтому второй раз такую ошибку не совершают, хотя случаи были.
С паяльником-пистолетом проще разобраться. Его нужно держать за пистолетную рукоятку.
Отличаются два этих паяльника типом нагрева. Стержневой греется всё время после включения в розетку. А импульсный греется только тогда, когда зажат курок. У большинства моделей импульсных паяльников под жалом есть лампочка, которая подсвечивает детали схем.
Подготавливаем всё необходимое
Всё начинается с подготовки рабочего места и инструментов. Уберите со стола всё лишнее и включите свет. Понадобятся: паяльник, припой (олово или свинец), флюс (канифоль), пинцет или плоскогубцы и губка.
Олово и его сплавы считаются легкоплавким припоем, а свинец – тугоплавким. Хотя тут всё зависит от сплава. Если вы купили паяльник мощностью от 5 до 40 Вт, используйте легкоплавкий припой.
Припой нужен для того, чтобы соединять между собой элементы цепи. Но нужно не просто накапать его на место пайки, а убедиться, что припой попал в зазоры между контактами. Тогда получается более высокая проводимость и прочность.
Канифоль нужна для того, чтобы предотвратить окисление металлов, изолировав их от кислорода. Новички, кстати, могут использовать припой уже с добавлением канифоли.
Включите паяльник и подождите пару минут, пока жало не разогреется. Затем нанесите на него немного припоя и флюса. Губку смочите водой и протрите жало. Так паяльник очищается от старого, окислившегося припоя.
Во время пайки придётся периодически повторять эту процедуру. Только не держите мокрую губку на жале слишком долго – паяльник остынет, и придётся начинать сначала.
Как правильно паять
Теперь, когда всё готово, можно приступать. Будет лучше, если вы сначала потренируетесь на чём-нибудь, перед тем, как начать паять то, что вы хотите.
Новичкам советуют начать с такого упражнения:
Берём кусок провода и делим его на 12 одинаковых кусков. Затем спаиваем концы между собой, чтобы получился куб. Куски провода должны быть голыми (можете взять уже голый провод или просто снять изоляцию). Брать их можно исключительно плоскогубцами или пинцетом.
Это поможет вам привыкнуть никогда не брать детали голыми руками и сохранять их в неподвижном состоянии, пока контакт не остынет.
После того, как ваш куб будет готов, возьмите его в ладонь и сожмите. Ни один контакт не должен разойтись. Если он всё-таки разошёлся, повторите упражнение ещё раз.
Когда вы наловчитесь соединять элементы, можете попробовать заняться лужением. Для этого возьмите кусок текстолита, и попробуйте провести на нём дорожки. Не обязательно перед этим как-то обрабатывать текстолит. Без обработки даже лучше – это научит вас контролировать процесс.
Современные платы очень маленькие, поэтому лужением нужно заниматься под микроскопом. Иначе вы просто выйдите за края дорожки. После пары попыток лужения обычная пайка покажется вам детским садом.
Также нужно немного потренироваться с изолированными проводами. Например, вы решили починить наушники. Там используются многожильные провода. Каждая жилка отдельно изолирована, не считая общей изоляции. И чтобы был хоть какой-то контакт, нужно снять изоляцию.
Делать это вручную долго и неудобно, но можно использовать паяльник. Возьмите немного припоя, а потом нанесите его на конец провода. Изоляция должна сгореть. Делайте это так, чтобы концы получились не слишком длинными. При этом припой должен полностью их обволакивать, чтобы контакт был везде.
Старайтесь аккуратно наносить припой, чтобы не задеть другие элементы цепи. Особенно, если паяете что-нибудь на печатной плате. В идеале припоя и канифоли должно быть минимальное количество. Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери: «совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять».
Меры предосторожности
Это самая важная часть, с которой следовало бы начать. Некоторые пункты действительно упоминались на протяжении статьи – здесь они будут расписаны более подробно. Плюс другие правила.
- Паяльник держать строго за рукоятку.
- Детали брать исключительно плоскогубцами либо пинцетом. Так вы спасёте не только себя, но и детали, потому что на ваших пальцах могут быть кожные выделения (жир или пот) или статическое электричество.
- Не смотрите на плату под прямым углом. Тут дело не только в зрении, но и в парах припоя и флюса. Пары поднимаются вверх, и если вы будете их вдыхать, можете заработать заболевание дыхательных путей. Можете купить или сделать самодельную вытяжку – достаточно взять кулер от компьютера на 12 вольт и источник питания.
- Проветривайте помещение, в котором паяете. Пары могут въедаться в мебель или одежду. Поэтому лучше не паять в спальне, детской или кухне. Если места в квартире нет, выделите себе уголок у окна.
Это были несколько элементарных правил, которые нужно соблюдать всегда.
Заключение
Знаний, которые вы получили в этой статье, хватит, чтобы научиться паять. Для мелкого бытового ремонта этого хватит. Дальше вы сможете самостоятельно самообучаться путём проб и ошибок.
instrumentiks.ru
Как пользоваться паяльником
Для соединения мелких металлических деталей с помощью припоя предназначен электрический паяльник. В данной статье мы поговорим о том, как пользоваться паяльником.
Подготовка паяльника к работе
При включении в сеть нового паяльника он начинает немного дымить. Ничего в этом страшного нет - просто выгорает краска и масло, предназначенное для его хранения.Перед тем как начать пользоваться прибором для пайки, нужно предварительно подготовить его наконечник. Если наконечник выполнен из непокрытой меди, его жало можно отковать, заточить на наждаке или напильником, придав ему необходимую вам форму. Чаще всего это форма плоской отвертки. Для предохранения меди от окисления наконечник чаще всего покрывают никелем. Если есть такое покрытие, то ковать и затачивать его нельзя - повредите этот слой.
Сегодня продаются электрические паяльники со сменным жалом. Покупаете в магазине набор жал и пользуетесь тем, который вам подходит для работы. Широкое жало - для больших деталей, малое - для мелких.
Если вы приобрели новый паяльник с медным жалом без покрытия, то вам будет необходимо его облудить, что спасет медь от окисления и износа. Причем сделать это следует при первом же нагреве паяльника, так как иначе медь покроется тонким слоем окалины, и припой не будет прилипать к нему. Лужение жала можно сделать двумя способами. Нагреть паяльник до рабочей температуры, окунуть жало в канифоль, затем расплавить на нем припой и потереть жало о деревянную поверхность. Второй способ: протереть нагретое жало тряпкой, смоченной раствором хлористого цинка, расплавить припой и куском нашатыря или каменной поваренной соли растереть его по наконечнику. Главное - рабочая часть наконечника должна быть полностью покрыта тонким слоем припоя.
Подготовка деталей к пайке
Вне зависимости от материала деталей и вида пайки, всегда выполняются одни и те же операции. Это очистка детали от загрязнений и обезжиривание. Здесь вам на помощь придут бензин, ацетон и прочие растворители, а также наждачный круг, проволочная щетка или наждачная бумага для удаления ржавчины.Температура пайки
От температуры нагрева электрического паяльника зависит качество пайки, т.е. соединение деталей. Если температура мала, то припой не растекается по поверхности изделия, а ложится комом, паяное соединение получается рыхлым, матовым по цвету и имеет низкую механическую прочность.
Температуру можно оценить при использовании в качестве флюса канифоли - она должна вскипать и обильно выделять пар, но не сгорать мгновенно, а оставаться на жале в виде кипящих капель. Перегрев наконечника также вреден, он вызывает сгорание и обугливание флюса. О перегреве свидетельствует темная пленка окислов, возникающая на припое, а также то, что он не держится на жале, стекая с него.Техника пайки
Существует два основных способа пайки: 1. Нанесение припоя на детали с кончика паяльника. 2. Нанесение припоя непосредственно на паяемые детали (на площадку). В обоих случаях необходимо подготовить детали к пайке, установить и закрепить их в требуемом положении, разогреть паяльник и нанести на место пайки флюсом. 1. При нанесении припоя с паяльника, на нем расплавляют некоторое количество припоя и прижимают жало к спаиваемым деталям. При этом флюс вскипает и испаряется, а припой переходит с кончика жала на место спайки. Чтобы припой распределился равномерно, необходимо при пайке двигать паяльник вдоль шва. 2. При нанесении припоя непосредственно на место пайки, сначала паяльником разогревают детали до нужной температуры, а затем подают припой на деталь или в стык между паяльником и деталью. Расплавляясь, припой заполняет стык между деталями. Первый способ пайки подходит для мелких деталей, а второй для более крупных.Лужение
Лужение - это покрытие поверхности металлической детали тонким слоем припоя. Это может быть как самостоятельной, конечной операцией, так и промежуточным, подготовительным этапом пайки.Когда это является подготовительным этапом, то успешное лужение детали в большинстве случаев означает, что самая трудная часть паяльной работы (соединение припоя с металлом) сделана, припаять облуженные детали друг к другу обычно уже не составляет особого труда.
Рекомендуемые статьи: Советы по пайке электропаяльником Учимся правильно паять Ремонт паяльника своими руками Электрический паяльник Уличное освещение домаelektrikdom.com
Как правильно пользоваться паяльником
Ноя 11 2016
Допустим, нам нужно запаять алюминий – а как? Не все знают, что канифоль берет только медь и её сплавы.
Все прочее паять нужно при помощи специальных флюсов, кислот, припоев. Даже сталь поддаётся этой науке, если подойти с умом. Давайте же посмотрим, как правильно паять паяльником.
Характеристики процесса
Внутри паяльника стоит ТЭН определённой мощности.
Он обычно помещён в изолирующую рубаху из керамики или другого жаростойкого материала.
Это нужно для того, чтобы все тепло шло внутрь, где находится жало.
Основное отличие паяльников в мощности и форме. В зависимости от этого мастер и решает, что именно следует использовать.
Нужно понимать, что очень часто работают этим инструментом в электронике. В этом случае очень важно не превысить мощность рассеивания сравнительно хрупких резисторов, микросхем, конденсаторов.
Если это произойдёт, то вся работа должна быть переделана заново. С той разницей, что придётся испорченный элемент докупить в магазине. Вот почему так важно научиться паять правильно.
Сложно сказать, какая именно мощность потребуется в данном случае. Обычно радиолюбители ориентируются на размеры.
Мощность паяльника
Во-первых, оценивается мощность паяльника. Понятно, что агрегатом на 100 Вт лезть в материнскую плату попросту опасно. Для этого разумнее приобрести паяльник на 20 или хотя бы 50 Вт.
Обратите внимание, что не каждый паяльник питается именно от сети 220 В. Есть множество примеров несоблюдения этого правила.
Производитель руководствуется простой логикой: для маломощного паяльника требуется витая спираль, которая вносит большие потери на частоте 50 Гц. Поэтому логично перейти на постоянный ток. В этом случае индуктивность уже не играет большой роли.
Если включить маломощный паяльник для постоянного тока (крайний справа на фото) в сеть переменного тока 220 В, то изделие сгорит. Однако китайцы выпускают достаточно малого размера паяльники (второй слева).
Представленный на фото имеет мощность всего 40 Вт и питается от стандартной розетки. Наконец, по умолчанию, в СССР выпускали паяльники на 100 Вт (крайний слева).
Возникает вопрос – как определить мощность и напряжение питания? Это главная трудность, потому что зачастую паяльник не имеет различимых обозначений.
Если брать китайский, то на нем приклеен красно-белый стикер (см. фото) с информацией, а того, что с деревянной ручкой, мощность указана на вилке. Кроме того, защитный кожух 100-ваттного паяльника промаркирован соответствующим образом. Там указывается даже ГОСТ, так что можно много информации почерпнуть из документации.
Итак, мощный паяльник на 100 Вт позволяет работать с грубыми и большими деталями, а также незаменим для твёрдых припоев (но об этом чуть ниже).
Сечение жала
Очень часто роль играют размеры жала (металлического стержня для пайки).
Так, например, 100-ваттный паяльник имеет солидной толщины медную палку.
Если нужно паять что-то более тонкое, то жало меняют.
Именно у данного паяльника оно просто вытаскивается, а где купить запасное – уже другой вопрос.
Например, жала продаются в специальных магазинах для радиолюбителей и могут стоить приличной суммы.
Так например, китайский паяльник на 40 Вт с отличным острием обошёлся в 40 рублей (FixPrice), тогда как одно только жало подобного рода может стоить отдельно и 300 рублей. В этом плане придётся думать своей головой, что и где покупать.
Система крепления также разная. Например, у паяльника постоянного тока оно выкручивается, а у китайского держится на винтах (как и того, что с деревянной ручкой). Более того, сам материал может быть разным.
Громоздкие жала 100-ваттных паяльников обычно медный, тогда как более скромные и миниатюрные изготавливаются из сплава цветных и черных металлов.
В любом случае те и другие позволяют работать со всеми припоями, которые только удаётся расплавить.
Перед работой жало паяльника зачищается от отработанных материалов и оксидной плёнки напильником или надфилем. Понятно, что это не единственный способ.
Например, для тех же целей можно применять разнородные флюсы. В связи с этим мы считаем, что пора читателям узнать, как деталь готовится к пайке.
Как готовятся поверхности детали и жала к процессу пайки при помощи флюсов
Поверхность любого металла (за некоторым исключением) покрывается оксидной плёнкой. В результате припой просто не ложится.
Группа веществ, предназначение которых заключается в удалении оксидной плёнки с поверхности, называется флюсами.
Они бывают твёрдыми и жидкими, а также продаются в смеси с припоем в виде паст.
К первой категории относят канифоль и некоторые другие вещества.
Жидкие флюсы часто бывают кислотами, растворами солей. Основой может быть спирт и другие жидкости.
Важно понять – для каждого случая применяется свой состав. Отличие лишь в цене, на которой нужно стараться экономить. При действии высоких температур и канифоли с поверхности медной проволоки удаляется оксидный слой. Кроме того, растворяется лаковая изоляция, если таковая имеется (это характерно для обмоток трансформаторов).
Одновременно флюс улучшает смачиваемость поверхности. За счёт этого припой без проблем растекается, а потом пристаёт и застывает. Этим образуется в меру эластичный, упругий и прочный контакт. Вот почему пайку применяют не только радиолюбители, но и многие другие профессии. В том числе для ремонта автомобилей.
Итак, для каждого типа поверхности продаётся свой флюс. Например, сталь травят соляной кислотой, часто используется хлорид цинка. Следует понимать, что после процесса пайки поверхность зачищается, в противном случае продолжится её разрушение.
Избавляются от остатков флюсов щётками, наждаком, часто промывают слабым раствором (5%) соды место действия кислот, а затем – горячей и холодной водой.
Обратите внимание на смачиваемость: чтобы паять алюминий, недостаточно счистить верхний слой надфилем. Это почти ничего не даёт, потому что припой не растекается по поверхности. Смачиваемость плохая. После обработки кислотой расстановка сил кардинально меняется.
Что касается стали, то и для неё есть специальные кислоты (см. фото выше). Паяют даже чугун, разделывая кромки под припой.
Сначала обрабатывается флюсом поверхность, после чего облуживается. Затем постепенно весь объем заполняется вровень с окружающей поверхностью.
Очень часто путают нашатырный спирт с нашатырём. Первое есть гидроксид аммония (10-% раствор), а второе – хлорид.
Тем и другим запаять провода в чистом виде нельзя, но зато применяют для изготовления самых различных флюсов.
Например, разведения нашатыря водой позволяет получить соляную кислоту. Здесь уже каждый любитель изобретает со временем свои рецепты, многие из которых можно прочитать в открытом доступе. А ещё паять алюминий паяльником можно при помощи таблетки аспирина.
Что такое припой, и какие припои бывают
Припой является смесью металлов. Главная задача в том, чтобы получить максимальную прочность и электропроводность при минимальных затратах.
Чаще всего приходится иметь дело с оловянно-свинцовыми припоями, но для пайки алюминия применяются и цинковые. Температура плавления последних выше, и это один из критериев, по которому принято вести различие:
- Особолегкоплавкие – температура плавления ниже 145 градусов Цельсия.
- Легкоплавкие – температура плавления выше 145 градусов Цельсия, но ниже 450.
- Среднеплавкие – температура плавления выше 450 градусов Цельсия, но ниже 1100.
- Высокоплавкие – температура плавления выше 1100 градусов Цельсия, но ниже 1850.
- У тугоплавких припоев температура плавления выше 1850 градусов Цельсия.
Применять горелку приходится уже где-то в верхней части третьей группы. Потому что температура плавления слишком высока, чтобы её взял паяльник.
Добавим к этому, что удельная электропроводность олова более высокая, нежели у свинца, по этой причине составы с большим содержанием металла для солдатиков дороже.
Но это не единственная причина. При лужении кастрюль очень важно выдержать условия безвредности для человека. Понятно, что ни о каком свинце в этом случае речи идти не может.
Процент содержания более дорогих металлов обычно фигурирует в названии марки. Например, в ПОС (припой оловянно-свинцовый) это может быть 10, 60 или даже 90%. Кроме того в состав часто входит сурьма. Её процент обычно стоит после тире, например, ПОССу 40-0,5.
Сурьму добавляют, как и многие другие примеси, для улучшения качеств припоя. В частности, она уменьшает окисление расплава, что приводит к более качественному внешнему виду, и нет надобности защищать лаком стык. Кроме того, сурьма увеличивает теплостойкость соединения до температуры выше 100 градусов Цельсия.
В Европе сейчас вводится запрет на свинцовосодержащие припои.
Их заменяют на серебряные, несмотря на то, что повышается температура плавления. И возрастает стоимость, конечно же. Но не нужно думать, что высокая цена означает непременное качество.
Олово очень дорогое, но экспедиция Скотта к Южному полюсу погибла из-за оловянной чумы в 1912 году. Строго говоря, уже при температуре четыре градуса Цельсия возможны негативные изменения, но с понижением процесс во многом усугубляется. Представьте, что творится с чистым оловом на морозе.
Строго говоря, процесс чумы до конца никто объяснить не может. Считается, что олово нужно для этого заразить, и тогда швы припоя буквально осыпаются. Экспедиция же Скотта взяла с собой бочки горючего, паянные чистейшим металлом.
Были проведены исследования, и установлено, что добавление даже небольшого процента свинца блокирует развитие чумы.
Даже ПОС 90 не боится морозов, но стоит дорого, поэтому в технике обычно используется ПОС 40 и ниже, несмотря на его относительно низкую электропроводность.
Следует сказать, что помимо перечисленных, кое-где применяются медные припои.
Их температура плавления сравнительно высока, поэтому приходится применять горелку. В этом случае на поверхность обычно насыпают (реже пользуются жидким) флюс для зачистки. Потом все зависит от характера задачи.
Например, для пайки наконечника кабеля первый зажимается в тиски колбой вверх, а внутрь насыпается крошка из припоя. Все это активно греется горелкой. Затем кабель вставляется внутрь, при этом его наружная изоляция оплавляется. Место рекомендуется охлаждать принудительно, например, обдувом.
Процесс пайки
Итак, перед началом работы нужно подготовить паяльник. Для этого жало зачищается.
Плотный нагар убирается скалыванием любым острым инструментом.(См. также: Что делать, если коптит газовая плита)
На этом фото показан паяльник, часть жала которого зачищена надфилем.
Видно, что от долгого применения поверхность стала неровной, бугристой. Все это мешает в процессе пайки.
Слабый нагар снимается после разогрева. Для этого применяются всё те же кислоты и даже канифоль. Задача – обнажить жало. Иногда под действием флюсов отваливается даже толстая корка, которую сложно сточить.
Изоляция проводов зачищается на нужное расстояние. Затем жила обрабатывается расплавом канифоли или кислотой. В любой случае это делается паяльником, и во многих случаях потребуется хорошая вытяжка.
Например, в промышленности часто применяют пару муравьиной кислоты, но для человека это вещество представляет большую опасность.
Поэтому прежде, чем использовать какой-то химикат, чтобы спаять медные провода, внимательно поищите в интернете, что говорится по поводу безопасности таких действий. От характера влияния муравьиной кислоты волосы дыбом становятся.
Если правильно паять провода, то уже в процессе снятия оксидной плёнки будет видно, как по поверхности ползёт припой.
Особенно чётко это можно лицезреть на оборотной стороне печатных плат. Дорожки полагается покрывать тонким слоем припоя.
Напрасно волнуются те, кто думает, что это долго делать. Буквально махом нужно обойти монтаж дымящейся канифолью, а потом набрать немного припоя, и он сам растечётся по поверхности.
На типичный блок питания времени уходят считаные минуты. Травить плату в медном купоросе намного дольше. Мы полагаем, что читатели уже осознали, что паять алюминий оловом можно только после снятия оксидной плёнки.
romasha.net
