Кольцевые сверла по металлу из быстрорежущей стали

Набор кольцевых (корончатых) сверл по металлу из быстрорежущей стали.

Магазины Китая
TOMTOP.COM
Товары профессионального использования

Всем привет! На днях пополнил арсенал своего инструмента набором коронок по металлу. Не долго думая, отправился в мастерскую дабы испытать новое приобритение. Поработав некоторое время этим инструментом, сложилось определенное мнение, которым и хочу поделиться. На данный момент знаю два вида исполнения кольцевых сверл — с твердосплавными пластинками и обозреваемые — из быстрорежущей стали. Первыми пользуюсь уже года два, а вот последние как-то обошел вниманием. Главная особенность кольцевого сверла в том, что оно вынимает материал не по всей площади высверливаемого отверстия, а только по кругу. По виду это полый цилиндр. Резание осуществляется стенкой цилиндра, на которой располагается режущая кромка. Сверление получается в виде кольца, внутри которого находится нетронутый материал. В результате уменьшается площадь соприкосновения инструмента с материалом, а, следовательно, и трение. Большинство производителей электродрелей, устанавливают патрон под спиральное сверло максимум 13 мм, и в характеристиках так же ограничивают сверление отверстий в стали до такого же диаметра. Обусловлено это, наверное, не столько мощностью самой дрели, а больше техникой безопасности. Заклинивание, на выходе, сверла на большего диаметра чревато последствиями. О чем говорю понимаю, так как сам некоторое время использовал спиральное сверло диаметром 20 мм. К чему я это все. Не у всех дома имеется мощный сверлильный станок или, хотя бы, стойка для дрели. Да и применение вышеуказанных не везде возможно. Вот в этих случаях и выручат обозреваемые сверла. Доставили набор упакованным в полиэтилен

Комплект состоит из 12 сверл диаметром — 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 32 и 35 мм.

Каждое сверло находится в отдельной пластиковой коробочке и укомплектовано шестигранным ключом 2.5 мм

Сверло является сборным, состоит из хвостовика, самой коронки, спирального сверла (выполняющего роль центральной опережающей части) и конической пружинки.

Хвостовик взаимозаменяем для всех коронок от 14 до 32 мм. Исключением является коронка диаметром 35 мм — ее хвостовик имеет некоторые отличия в размерах, укажу в скобках. Собственно термин «хвостовик» больше относится к трехгранной части предназначенной для крепления в патроне, а ее продолжением является крепежная часть для всех составляющих. Центрирующие сверло диаметром 5 мм (6мм) имеет характерную лыску предотвращающую от проворачивания и фиксируется винтом на крепежной части хвостовика. Рядом находится резьба для накручивания коронки М10х1.25 (М12х1.25). Коронки изготовлены из быстрорежущей стали аналогом которой является Р6М5. Высота у всех одинаковая — 13 мм. Различия только в диаметре, а, при внимательном рассмотрении, оказалось и в форме заточки. Центрирующие сверла выступают относительно режущей кромки коронки в среднем на 17 мм. Почему-то у всех по разному — от 15 до 19 мм.

Перед использованием решил проверить отклонения диаметров коронок от номинальных. Замеры производил штангенциркулем с точностью измерения до 0.05 мм. Результаты следующие: 14 мм — номинал 15 мм — отклонение +0.1 мм 16 мм — номинал 18 мм — номинал 20 мм — отклонение — 0.05 мм 22 мм — отклонение + 0.05 мм 25 мм — отклонение + 0.05 мм 26 мм — номинал 28 мм — номинал 30 мм — номинал 32 мм — номинал 35 мм — отклонение — 0.05 мм Предельные отклонения удовлетворяют моим требованиям, тем более — получить точный размер отверстия при использовании дрели все равно не выйдет (виной тому люфт шпинделя у не нового инструмента, определенная дрожь в руках, не перпендикулярность сверления). Перейдем непосредственно к применению. Для более объективной картины буду сравнивать со спиральным и корончатым твердосплавным сверлом диаметром 20 мм.

Немного опережая ваши замечания, объясню причину использования спирального сверла такого калибра. На данный момент я его не использую. Но в жизни иногда складываются ситуации, что приходится импровизировать. И однажды в такой ситуации срочно нужно было сделать отверстие, а более подходящего чем этот инструмент — под рукой не оказалось. Повторять крайне не рекомендую. Ну, а если, все же припекло — следуйте обратной логике (больше сверло — слабее дрель), и не протачивайте трехгранный хвостовик. В случае заклинивания сверла в материале, это спасет ваши руки. Сделав отверстие каждым сверлом, в уголке с толщиной полки 4 мм, первым что хотелось бы отметить — это чистота обработки.

Ниже будут фото в порядке сверления: спиральным, твердосплавным и обозреваемым сверлом. На них отчетливо видно на сколько чище обработка у обозреваемого сверла. Полагаю, добиться этого удалось за счет большего количества резцов, которые в свою очередь дополнительно центрируют сверло, предупреждая биение. Но справедливо будет отметить, что такая разница в чистоте обработки будет только при сверлении дрелью с рук. При использовании сверлильного станка или стойки для дрели, с надлежащей фиксацией заготовки, думаю, результаты будут похожими между собой.

Так же отмечу, что максимальная глубина сверления у обозреваемых сверл равна 5 мм. Это ограничивает их применение. Да, в некоторых случаях можно ухитрится — перевернуть заготовку и продолжить сверления с обратной стороны, таким образом удастся просверлить материал толщиной до 10 мм. Этого недостатка лишено твердосплавное корончатое сверло, в моем экземпляре максимальная толщина обрабатываемого материала составляет 25 мм. На следующем этапе решил проверить точность сверления. Для этого взял старый замок, перенес размеры между осями его ригелей на профильню трубу, и сделал отверстия в стенке профтрубы коронкой 14 мм (что соответствует диаметру ригелей)

все три ригеля точно вошли в предназначенные им отверстия

После я принялся дырявить) все, что под руку попало, итогом этого стали изображенные на фото примеры использования.

Ну и для полноты картины — коротенький ролик:

Отмечу, работа таким инструментом требует определенной сноровки. Во-первых нужно почувствовать момент выхода центровочного сверла и заранее прекратить подачу. Если с разгону вдавить коронку в сталь, то жизнь ее будет не долгой. Во-вторых нужно соблюдать перпендикулярность сверления, особенно на начальном этапе (во-время врезания коронки в материал). В случае не одновременного касания резцами материала, можно сломать центровочное сверло. Особенно критично при сверлении коронками большего диаметра. В итоге инструментом я остался доволен. Глубины сверления, для моих потребностей, хватает. Осталось проверить ресурс. Лично меня, думаю, он устроит, так как пользоваться буду не ежедневно, а по мере необходимости.

На этом все. Всем спасибо за внимание.

mysku.pro