Правила пайки паяльником

4 правила надёжной пайки

Для неопытного радиолюбителя соединить пайкой несколько компонентов может оказаться нетривиальной задачей, если не знать основных правил качественной пайки. Если их не придерживаться, то время затраченное на работу будет большим, а результат не слишком надежным. Умение правильно паять это искусство, обучится которому можно только практикой. Итак, вот основные правила быстрой и качественной пайки:

Правило пайки №1 гласит — жало паяльника должно быть чистым и иметь оптимальную температуру для пайки. Оптимальная температура паяльника зависит от типа применяемого припоя. Обычно рекомендуется поддерживать температуру паяльника на уровне +300 гр. по Цельсию. Новый паяльник, или паяльник которым пользовались длительное время и у него на рабочей поверхности образовались раковины рекомендуется обработать молотком с целью образования на рабочей поверхности наклепа — области повышенной твердости, что будет способствовать более длительной эксплуатации паяльника. После этой процедуры необходимо жало паяльника тщательно обработать напильником, для придания правильной формы. После чего жало необходимо залудить — покрыть тоненьким слоем припоя. Для этого обработайте рабочую поверхность жала тонким напильником или наждачной бумагой до блеска, разогрейте паяльник, потрите жало о канифоль. Возьмите кусок проволочного припоя и равномерно натирайте им жало. В результате жало должно покрыться равномерным слоем припоя. Для регулирования температуры жала паяльника применяются блоки питания с регулируемым выходным напряжением. Также в этих целях можно жало регулировать вылет жала паяльника. Чем больше жало погружено в нагревательный элемент — тем выше температура рабочей части паяльника. При работе необходимо иметь на рабочем столе тряпочку о которую можно вытирать жало паяльника, если жало не будет чистым — то припой будет плавиться, но не будет прилипать к поверхности паяльника. С течением времени жало будет покрываться темным налетом мешающим пайке. В этом случае залудите его снова. Для радиомонтажа достаточно иметь паяльник мощностью порядка 40 — 60 Вт.

Правило пайки №2 — правильное применение для пайки флюса и припоя. Существует несколько десятков припоев, но в практике радиолюбителя наиболее затребованным будет припой ПОС-61, состоящий из 61% олова и 39% свинца. Плавится такой припой при температуре +190 гр. Аббревиатура ПОС расшифровывается как припой оловянно-свинцовый. В качестве флюсов для радиомонтажа надо применять безкислотные флюсы. Самый простой и распространённый флюс — канифоль. Достаточно удобны жидкие флюсы, они позволяют залуживать некоторые разъемы импортного производства, которые не лудятся с применением обычной канифоли.
Правило пайки №3 — чистота спаиваемых поверхностей. Выводы деталей и проводников, предназначенные для пайки, необходимо зачистить до блеска и залудить. Если радиодетали перед пайкой длительное время хранились на складе и на выводах появился налет, то сперва надо его удалить. Сделать это можно с помощью скальпеля, наждачной бумаги или обычного канцелярского ластика. Очищенный вывод положите на кусок канифоли и разогрейте паяльником, двигая по нему жало, равномерно распределите припой по поверхности вывода радиокомпонента.
Правило пайки №4 — соединение проводов при пайке и хороший нагрев места спайки деталей. Если вам надо спаять два проводника, очистите и залудите их, плотно прижмите друг к другу и к месту стыка приложите паяльник с припоем на конце жала. Также для увеличения надежности паяного соединения до пайки можно скрутить оба провода — это придаст дополнительную прочность соединению. И в заключение еще один секрет надежной пайки — после соединения проводников пайкой необходимо не сдвигать их с места на протяжении 10 секунд, в противном случае паяное соединение будет не надежным.

Постоянная ссылка на это сообщение: http://meandr.org/archives/20460

meandr.org

Пайка для начинающих

Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. Порой пишет очередную главу Войны и Мира, а сам думает «тренди-бренди тренди-бренди...». После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т.д. можно подыскать готовую микро-сборку и остаться в более-менее понятном мире цифровой микроэлектроники.

К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться макетными платами, где просто втыкаешь детали в панель, без даже намека на пайку, как в конструкторе.

Так можно собрать весьма кучерявое устройство.

Но иногда хочется таки сделать законченное устройство. Опять-таки, не обязательно «травить» плату. Если деталей немного, то можно использовать монтажную плату без дорожек (я использовал такую для загрузчика GMC-4).

Но вот паять таки придется. Вопрос как? Особенно, если вы этого никогда раньше не делали. Я, возможно, открою Америку, но буквально несколько дней назад я сам для себя открыл волшебный мир пайки без особого геморроя.

До сего времени мое понимание сути процесса ручной пайки было следующим. Берется паяльник (желательно с жалом не в форме шила, а с небольшим уплощением, типа лопаточки), припой и канифоль. Для запайки пятачка, ты берешь капельку припоя на паяльник, макаешь паяльник в канифоль, происходит «пшшшшш», и пока он идет, ты быстро-быстро касаешься паяльником места пайки (деталь, конечно, должна быть уже вставлена), и после нескольких мгновений разогрева припой должен каким-то волшебным образом переходить на место пайки.

Увы, у меня такой метод работал очень плохо, практически не работал. Детали нагревались, но припой никуда с паяльника не переходил. Очевидно, что проблема была в катализаторе, то есть канифоли. Того «пшшшшш», что я делал, опуская конец паяльник в канифоль, явно не хватало, чтобы «запустить» процесс пайки. Пока ты тащишь паяльник к месту пайки, вся почти канифоль успевает сгореть. Именно поэтому, кстати, мне была совершенно непонятна природа припоя, внутри которого уже содержится флюс (какой-то вид катализатора, типа канифоли). Все равно, в момент набирания припоя на паяльник весь флюс успевает сгореть.

Экспериментальным путем я нашел несколько путей улучшить процесс:

Лудить места пайки заранее. Реально, при пайке деликатных вещей, типа микросхем это крайне непрактично. Тем более, обычно, их ножки уже
луженые.
Крошить канифоль прямо на место пайки. Аккуратно кладешь кристаллик канифоли прямо на место пайки, и тогда «пшшшшш» происходит прямо там, что позволяет припою нормально переходить с паяльника. Увы, после такой пайки плата вся обгажена черными заплесами горелой канифоли. Хотя она и изолятор, но порой не видно дефектов пайки.Поэтому плату надо мыть, а это отдельный геморрой. Да и само выкрашивание делает пайку крайне медленной. Так я паял Maximite.
Использовать жидкой флюс. По аналогии с выкрашиваем канифоли, можно аккуратно палочкой класть капельку жидкого флюса (обычно, он гораздо «сильнее» канифоли), и тогда будет активный «пшшшшш», и пайка произойдет. Увы, тут тоже есть проблемы. Не все жидкие флюсы являются изоляторами, и плату тоже надо мыть, например, ацетоном. А те, что являются изоляторами все равно остаются на плате, растекаются и могут мешать последующей внешней «прозвонке». Выход — мыть.

Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент — это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила:

и припой c флюсом внутри:

ВСЕ! Все дело в процессе. Делать надо так:

Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
Припой на паяльник брать НЕ НАДО.
Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4.
Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.

Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. А «встроенный» в припой флюс дает его необходимое минимальное количество, сводя засирание платы к минимуму.

Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час.

Напомню основные признаки хорошей пайки:

Много припоя еще не значит качественного контакта. Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой.
По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой.
Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон.

Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы занимают меньше места, но требуют более точного расположения «пятачков» для них. Планарные элементы (конечно, не самые маленькие) даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет. Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.д. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на 220В. Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как его может «сойти» слишком много, «залив» сразу несколько ножек. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса (по крайне мене у меня не получилось). Фаза 1 Капаете немного жидкого флюса на пятачек (или пятачки), берете на паяльник совсем немного припоя (можно без флюса). Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Больше чем надо, каждый пятачек «не возьмет». Фаза 2 Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке (есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками). Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки (возможно немного попадет на микросхему), этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Так как припой и флюс там уже есть, то паяемая ножка «погрузится» в припой, нанесенный на стадии лужения. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса.

Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки. Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование. Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок. Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки. Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции.

Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом.

Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются:

Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей.

Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам:

Отсос. Изобретателю этого устройства стоит поставить памятник. Налепили много припоя или запаяли не туда? Сам припой, увы, обратно на паяльник не запрыгнет. А вот отсосом убирается элементарно. Одной рукой разогреваете паяльником место «отпайки». Второй держите рядом взведенный отсос. Как «оттает», нажимаете на кнопку, и припой прекрасным образом спрыгивает в отсос.
Очки. Когда имеешь дело с ножками и проводами, может случиться, что разогретая ножка отпружинит, и припой с нее куда-то полетит, возможно, в глаз. С этим лучше не шутить.

Успехов в пайке! Запах канифоли — это круто! Метки: Никаких подозрительных скриптов, только релевантные баннеры. Не релевантные? Пиши на: [email protected] с темой «Полундра»

Зачем оно вам?

Реклама Никаких подозрительных скриптов, только релевантные баннеры. Не релевантные? Пиши на: [email protected] с темой «Полундра»

Зачем оно вам?

geektimes.ru

ElektroMaster.org Ремонт и обслуживание бытовых электроприборов своими рукамиСоветы, руководства...

Яндекс.Директ

Как правильно паять? Советы и рекомендации по правильной пайке.

Прежде чем начать рассматривать вопрос: ”Как правильно паять?” Нужно обозначить одно но…

Пайка бывает разная. Нужно понимать, что существует большая разница в методике пайки здоровенного резистора мощностью 2 Ватта на обычную печатную плату и, например, микросхемы BGA на многослойную плату сотового телефона.

Если в первом случае можно обойтись простейшим электрическим паяльником мощностью 40 Ватт, твёрдой канифолью и припоем, то во втором случае потребуется применение таких приборов, как термовоздушная станция, безотмывочный флюс, паяльная паста, трафареты и, возможно, станция нижнего подогрева плат.

Как видим, разница существенная.

В каждом конкретном случае нужно выбирать тот метод пайки, который является наиболее подходящим для конкретного вида монтажа. Так для пайки микросхем в планарном корпусе лучше применять термовоздушную пайку, а для монтажа обычных выводных резисторов, крупногабаритных электролитических конденсаторов стоит применять контактную пайку электрическим паяльником. Рассмотрим простейшие правила обычной контактной пайки.

Для начала начинающему радиолюбителю вполне достаточно освоить обычную контактную пайку простейшим электрическим паяльником с медным жалом.

Сперва необходимо приготовить минимальный наборчик для пайки и паяльный инструмент. О том, как подготовить электрический паяльник к работе уже рассказывалось в статье о подготовке и уходе за паяльником.

Многие считают, что для пайки лучше использовать паяльник с невыгораемым жалом. В отличие от медного, невыгораемое жало не требует периодического затачивания и лужения, так как на его поверхности не образуются углублений – раковин.

Невыгораемое жало у широко распространённых паяльников, как правило, имеет конусообразную форму. Такое жало не смачивается расплавленным припоем, то есть с его помощью на жало нельзя брать припой. При работе таким паяльником припой к месту пайки доставляется с помощью тонкого проволочного припоя.

Понятно, что использовать припой в кусочках или стержнях при пайке паяльником с невыгораемым жалом затруднительно и неудобно. Поэтому тем, кто хочет научиться паять, лучше начинать свою практику с обычного электрического паяльника с медным жалом. Недостатки его использования легко компенсируются такими удобствами, как лёгкость использования припоев в любом исполнении (проволочном, стержневом, кусковом и т.п), возможность изменения формы медного жала.

Электрический паяльник с медным жалом удобен тем, что с его помощью можно легко дозировать количество припоя, которое необходимо донести к месту пайки.

Чистота спаиваемых поверхностей.

Первое правило качественной пайки – это чистота спаиваемых поверхностей. Даже у новых радиодеталей, купленных в магазине, выводы покрываются окислами и загрязнениями. Но с этими незначительными загрязнениями, как правило, справляется флюс, который применяют в процессе пайки. Если же видно, что выводы радиодеталей или медные проводники сильно загрязнены или покрыты окислом (зеленоватого или тёмно-серого цвета), то перед пайкой их нужно очистить либо перочинным ножом, либо наждачной бумагой.

Особенно это актуально, если при сборке электронного устройства применяются радиодетали, бывшие в употреблении. На их выводах обычно образуется тёмный налёт. Это окисел, который будет препятствовать пайке.

Лужение.

Перед пайкой поверхность выводов необходимо залудить – покрыть тонким и ровным слоем припоя. Если обратить внимание на выводы новых радиодеталей, то в большинстве случаев можно заметить, что их выводы и контакты залужены. Пайка лужёных выводов происходит быстрее и качественнее, так как отпадает необходимость в предварительной подготовке выводов к пайке.

Лужение провода и выводов радиоэлементов легко проводить обычным электрическим паяльником с медным жалом. Как известно, при подготовке паяльника к работе также производят лужение медного жала.

Чтобы залудить медный проводник для начала удаляют с его поверхности изоляцию и очищают от загрязнений, если таковые имеются. Затем нужно обработать поверхность пайки флюсом. Если в качестве флюса применяется кусковая канифоль, то медный провод можно положить на кусок канифоли и коснуться провода хорошо прогретым жалом паяльника. Предварительно на жало паяльника необходимо взять немного припоя.

Далее движением вдоль провода распределяем расплавленный припой по поверхности проводника, стараясь как можно лучше и равномернее прогреть сам проводник. При этом кусковая канифоль плавиться и начинает испаряться под действием температуры. На поверхности проводника должно образоваться ровное покрытие оловянно-свинцовым припоем без комочков и катышков. Лужение медного провода

Расплавившаяся канифоль способствует уменьшению поверхностного натяжения расплавленного припоя и улучшает смачиваемость спаиваемых поверхностей. Благодаря флюсу (в данном случае – канифоли) обеспечивается равномерное покрытие проводника тонким слоем припоя. Также флюс способствует удалению загрязнений и предотвращает окисление поверхности проводников во время прогрева их паяльником.

Прогрев жала паяльника до рабочей температуры.

Перед началом пайки необходимо включить электрический паяльник и подождать, пока его жало хорошо прогреется и температура его достигнет значения 180 – 2400 C.

Так как у обычного паяльника нет индикации температуры жала, то судить о достаточном нагреве жала можно по вскипанию канифоли.

Для проверки нужно кратковременно коснуться кусочка канифоли нагретым жалом. Если канифоль плохо плавиться и медленно растекается по жалу паяльника, то он ещё недогрет. Если же происходит вскипание канифоли и обильное выделение пара, то паяльник готов к работе.

В случае пайки недогретым паяльником, припой будет иметь вид кашицы, будет быстро застывать, а поверхность паяного контакта будет иметь шероховатый вид с тёмно – серым оттенком. Такая пайка является некачественной и быстро разрушается.

Качественный паяный контакт имеет характерный металлический глянец, а его поверхность ровная и блестит на солнце.

Также при пайке различных радиодеталей стоит обращать внимание на площади спаиваемых поверхностей. Чем больше площадь проводника, например, медной дорожки на печатной плате, тем мощнее должен быть паяльник. При пайке происходит теплопередача и кроме самого места пайки происходит и побочный прогрев радиодетали или печатной платы.

Если от места пайки происходит существенный теплоотвод, то маломощным паяльником невозможно хорошо прогреть место пайки и припой очень быстро остывает, превращаясь в рыхлую субстанцию. В таком случае нужно либо дольше нагревать спаиваемые поверхности (что не всегда возможно или не приводит к желаемому результату), либо применять более мощный паяльник.

Для пайки малогабаритных радиоэлементов и печатных плат с плотным монтажом лучше использовать паяльник мощностью не более 25 Ватт. Обычно в радиолюбительской практике используются паяльники мощностью 25 – 40 Ватт с питанием от сети переменного тока 220 вольт. При эксплуатации электрического паяльника стоит регулярно проверять целостность изоляции сетевого шнура, так как в процессе работы нередки случаи её повреждения и случайного оплавления разогретыми частями паяльника.

При запаивании либо выпаивании радиодетали с печатной платы желательно следить за временем пайки и ни в коем случае не перегревать печатную плату и медные дорожки на её поверхности свыше 2800 C.

Если произойдёт перегрев платы, то она может деформироваться в месте нагрева, произойдёт расслоение или вздутие, отслоятся печатные дорожки в месте нагрева.

Температура свыше 240-2800 C является критической для большинства радиоэлементов. Перегрев радиодеталей во время пайки может вызвать их порчу.

При спайке деталей очень важно жёстко их зафиксировать. Если этого не сделать, то любая вибрация или смещение нарушит качество пайки, так как припою требуется несколько секунд для того чтобы затвердеть.

Для того чтобы качественно производить пайку деталей “на весу” и избежать смещения или вибрации во время остывания паяного контакта можно использовать приспособление, которое в быту радиолюбителей называется “третья рука”.

«Третья рука»

Такое нехитрое устройство позволит не только легко и без особых усилий производить пайку деталей, но и избавит от ожогов, которые можно получить, если придерживать детали во время пайки рукой. «Третья рука» в работе

Меры безопасности при пайке.

В процессе пайки довольно легко получить пусть и небольшой, но ожог. Чаще всего ожогам подвергаются пальцы и кисти рук. Причиной ожогов, как правило, является спешка и плохая организация рабочего места.

Нужно помнить, что в процессе пайки не стоит прикладывать больших усилий к паяльнику. Нет смысла давить им на печатную плату в надежде быстрого расплавления паяного контакта. Нужно дождаться, когда температура в месте пайки достигнет необходимой. В противном случае возможно соскальзывание жала паяльника с платы и случайное касание раскалённым металлом пальцев рук или ладони. Поверьте, ожоговые раны очень долго заживают !

Также стоит держать глаза подальше от места пайки. Нередки случаи, что при перегреве печатная дорожка на плате отслаивается с характерным вспучиванием, что ведёт к разбрызгиванию мельчайших капелек расплавленного припоя. Если есть защитные очки, то стоит применить их. Как только будет получен достаточный опыт пайки, то от защитных очков можно отказаться.

Производить пайку желательно в хорошо проветриваемом помещении. Пары свинца и канифоли вредны для здоровья. Если нет возможности проветривать помещение, то стоит делать перерывы между работой.

Источник

elektromaster.org

Как правильно паять паяльником

Главная > Советы электрика > Как правильно паять паяльником

Чтобы надежно и быстро соединять провода, заменять простейшие электронные детали плат и микросхемы с множеством выводов, нужно научиться работать с паяльником. Пригодятся не только основы, но и нюансы, которыми отличается данная технология. В статье представлена информация, которая поможет не совершать ошибок и правильно воспроизводить методики разного уровня сложности.

Соединение пайкой скрутки проводов

Выбор оборудования и материалов

Существенное значение при покупке комплекта оборудования имеют характеристики работ, их объем. Если предполагается пайка стандартной электропроводки, скруток толстых проводов, понадобится довольно сильный нагрев крупных элементов (рис. выше). Демонтаж микросхемы из платы будет выполнен безупречно при наличии определенных навыков, с применением специальной оснастки.

Чтобы научиться, начать нужно с простого набора инструментов:

Паяльник мощностью до 40 Вт с медным жалом. Им не сложно пользоваться. Без защитной оболочки жало будет выгорать, поэтому придется поправлять его форму напильником. Но на чистой медной поверхности хорошо удерживается припой.
С канифолью можно решать много практических задач. Но, если предполагается соединение скруток из алюминия, крепежных деталей плат из нержавеющей стали, понадобится удаление с поверхностей более стойких окислов. Нужно приобрести универсальный флюс, который пригодится на практике.
Как правило, используют припой «низкотемпературного типа» марок ПОС 30 (40, 61).
Чтобы работать с электропаяльником было удобно, понадобится специальная подставка, рассчитанная на высокую температуру. Ее можно купить, либо изготовить самому из толстой проволоки, иных подручных материалов.
Тиски пригодятся для фиксации плат, иных деталей в нужном положении в процессе пайки.
Нужно подготовить также металлическую стружку, кусочек поролоновой губки. Такие приспособления используют, чтобы оперативно убирать лишний припой с жала электропаяльника.

Металлическая стружка для удаления припоя

Разные методики пайки

Чтобы проще было научиться пользоваться электропаяльником, стоит рассмотреть, как выполняется каждая технология в отдельности. Для чего можно использовать в качестве примеров типовые процессы.

В любом случае понадобится подготовка паяльника к работе. Жало очищают от загрязнений. С него удаляют старый припой. При необходимости – придают с помощью напильника особую форму. Она может понадобиться, например, чтобы демонтировать с плат компактный компонент типа SMD, микросхемы с небольшим количеством ножек. Такую модификацию создают для одновременного нагрева двух выводов. В стандартном варианте торец жала стачивают под углом для образования площадки, достаточной, чтобы поместить припой в нужном количестве.

Подготовка рабочего места для пайки

При первом включении жало может дымиться, пока не выгорит защитная смазка. После создания нужной формы, его покрывают канифолью и припоем с помощью лужения.

Канифолью надо пользоваться аккуратно. Выделяющиеся испарения надо удалять из помещения, для чего следует обеспечить хорошую вентиляцию. Свинцовый припой также небезопасен, поэтому эта мера пригодится при работе с ним.

Чтобы спаять несколько проводов, нужно удалить с них слои защиты, изоляции. Используют кусачки, пинцет. Осторожно рекомендуется применять обжиг открытым пламенем, сильный нагрев. Некоторые оболочки электропроводки содержат фтористые и другие опасные химические соединения, способные при попадании в организм человека нанести вред. При сильном повреждении жилок нужно обрезать испорченную часть провода и повторить зачистку заново.

Далее изучают поверхность. Если это – медь, без лакового покрытия, применяется сразу техника лужения. Научиться можно по следующему алгоритму:

очищенные части проводов кладут на подставку из дерева;
жалом паяльника касаются канифоли, берут припой;
его рабочей поверхностью обрабатывают провода;
припой должен образовать равномерную оболочку на них. Если нужно, процедура выполняется повторно.

Если такая технология не обеспечивает создание качественного слоя, либо припой вовсе не закрепляется, необходимо удалить окислы. Специалисты предлагают пользоваться обычной таблеткой от боли, аспирином. При ее нагреве выделяется ацетилсалициловая кислота, чего вполне достаточно для получения нужного результата. Некоторые виды изоляции при расплавлении также разрушают окислы.

Лак не следует удалять наждачной бумагой, абразивными составами. Такие сильные механические воздействия способны повредить провода. Если же использовать открытое пламя, то можно превысить определенный температурный порог. В этом случае ухудшится прочность металла. Чтобы не рисковать, нужно применять флюс, специальное средство, предназначенное для удаления лаков и подготовки поверхности проводов для пайки.

Флюс паяльный для подготовки поверхности для пайки

С помощью этой сравнительно не сложной технологической операции можно освоить необходимые навыки. В частности, будет проще разобраться с оптимизацией температуры.

Если она чрезмерна, на жале паяльника появляются темные загрязнения, припой на нем не удерживается. При низкой температуре пайка не обладает равномерной структурой, достаточной прочностью. Внешне это определяют по матовому цвету ее поверхности.

После накопления достаточного опыта можно приступать к более сложным процессам пайки. Теперь подробнее о том, как с плат демонтируются микросхемы. В этих элементах – много выводов. Если не планируется проверка с возможной установкой обратно, то проще будет использовать кусачки.

Но для деликатного обращения с изделием пригодится пайка. Нужно заранее приготовить особый инструмент, тонкую стальную трубочку. Электропаяльником нагревают необходимую область, а это приспособление одевают снизу платы на ножку микросхемы и вращают, отсоединяя расплавившийся припой. Если размеры выводов подходят, используют соответствующую иглу медицинского шприца.

Удалять лишний припой с плат можно с помощью ручного вакуумного насоса. Чтобы носик этого изделия выдерживал температурные и механические воздействия, но не присоединялся к рабочей области, его создают из фторопласта.

Демонтаж микросхемы с применением специальной насадки

Как правильно паять паяльником разные по параметрам провода и отсоединять электронные элементы с плат, выяснить несложно. Но лишь практика позволит узнать не только основы, но и тонкости правильной пайки. Вот рекомендации, которые упростят освоение отдельных технологий:

Спаять провода с применением скруток проще, так как не обязательно удерживать соединяемые части в определенном положении.
Для наиболее сложных видов пайки надо купить специальное приспособление («третья рука»). Эта конструкция оснащена зажимами, которыми фиксируются детали, платы. Крупная лупа позволит разглядеть внимательно мелкие детали.
Чтобы извлечь из платы светодиод, можно обмотать вокруг жала паяльника толстый медный провод (около 5 мм в диаметре). Его торцы изгибают на ширину, соответствующую расположению ножек прибора.
Пайка будет аккуратной, если очистить поверхность плат, испачканную канифолью, удалить излишки припоя. Для этого пригодится медная оплетка, сжатая в ленту. Ее прикладывают к загрязненным участкам плат и нагревают паяльником.

Наработка навыков

Если нет никакого предыдущего опыта, то пригодится предварительная наработка элементарных навыков. Следующий алгоритм действий поможет освоить технологию пайки:

Берут одножильный провод. Разрезают его на одинаковые куски длиной 5-6 см.
С концов каждого провода удаляют изоляцию. Эту процедуру выполняют с помощью кусачек, используя плоскую сторону поверхности инструмента.
Если на поверхности имеется лаковый слой, то для его удаления применяют специальное средство.
Поролоновую губку смачивают водой.
Чтобы не испортить поверхность стола, все рабочие операции выполняют над листом фанеры.
Паяльник включают в сеть 220 V, ожидают, пока обгорит упаковочная смазка.
Для очистки от старого припоя будет использоваться губка. Но такие протирания не надо выполнять долго, чтобы не охладить жало чрезмерно.
Свободные концы проводов нужно залудить, после чего создать из таких заготовок «кубик», используя только паяные соединения (без скрутки).
Когда изделие остынет, его сжимают в кулаке. При правильном выполнении технологии, все соединения будут сохранены в целостности.

Если не получается, стоит проверить последовательность действий с учетом следующих рекомендаций:

Все участки деталей, которые будут впоследствии соединены, должны быть тщательно очищены от лаковых покрытий, загрязнений.
При совмещении их в процессе пайки нужно обеспечивать надежную фиксацию. Именно для этого пригодится приспособление «третья рука», о котором было написано выше. Даже небольшие вибрации, движения, способны ухудшить качество соединения.
Количество припоя должно быть оптимальным. Не следует использовать «сбрасывание» его с жала.
Время теплового воздействия надо ограничивать не только для сохранности функционального состояния электронных элементов на печатных платах. Опытный человек делает разовые пайки за 2-3 с.
Если используется флюс, то надо учитывать, что он способен достаточно быстро испаряться. Это средство наносят непосредственно перед пайкой, поэтому первые тренировки легче выполнять с применением канифоли.
После тщательной очистки жала, оно само станет притягивать припой. Такой эффект используют для демонтажа электронных элементов. При выполнении данного упражнения это не нужно, поэтому надо убедиться, что на разогретой рабочей поверхности паяльника достаточно припоя.
Охладить жало может сильный сквозняк. С другой стороны, проветривание помещения необходимо для своевременного удаления вредных испарений. Следует обеспечить соответствующий режим вентиляции.
Новичкам сложно определять по косвенным признакам степень разогрева паяльника. Чтобы не создавать лишних трудностей, рекомендуется использовать инструмент, оснащенный регулировкой температуры, либо приобрести специализированный блок, поддерживающий определенную потребляемую мощность.

Уроки пайки. Видео

Как паять металл, новичкам можно узнать из этого видео.

Разные виды скруток, установка и демонтаж электронных приборов разных типов, устранение дефектов плат – ответы на эти и многие другие вопросы найти будет не слишком трудно. Но в любом случае для качественного выполнения рабочих операций понадобится достаточный опыт, который поможет приобрести только практика.

elquanta.ru

Смотрите также

Пайка алюминия в домашних условиях паяльником
Пайка алюминия паяльником
Ремонт наушников без паяльника
Как паять медные провода паяльником
Как устроен паяльник
Температура паяльника для полипропиленовых труб
Какой паяльник лучше выбрать
По жизни с паяльником
Принцип работы паяльника
Какой лучше паяльник для полипропиленовых труб
Температура жала паяльника