Из чего состоит дрель электрическая


Принцип работы ударной дрели

Принцип работы ударной дрели основан на поступательном движении двух храповиков, которые отталкиваются друг от друга во время вращения шпинделя электродвигателя.

Сегодня практически любой,даже незначительный  ремонт в доме не может обходится без ударной дрели или более совершенной конструкции под названием перфоратор.Основное предназначение электрической дрели это сверление отверстий в различных материалов,кроме каменных и бетонных.Для сверления отверстий в таких материалов как камень и бетон,современные электрические дрели стали оснащать ударным механизмом.

Ударный механизм встроенный в электрическую дрель отличается не совершенностью конструкции и очень низкой производительностью при сверлении в бетоне.Дела обстоят по лучше при сверлении отверстий в кирпичной стене,но при интенсивной и частой работе электрической дрели в таком режиме, очень быстро изнашивается ударный механизм.При изношенном ударном механизме еще сильнее уменьшается производительность сверления в бетоне и кирпиче и кроме этого, происходит большая нагрузка на электродвигатель,от чего он резко нагревается.

Поэтому, профессиональные строители используют перфораторы для сверления отверстий в бетонных и каменных стенах,оснащенные более совершенным ударным механизмом( читай устройство перформатора).Ударные дрели пользуются (на мой взгляд) популярностью среди обыкновенных владельцев домов и квартир,которые ничего общего с профессиональным строительством не имеют.

Но так как цена на хороший перфоратор на много выше чем цена ударной дрели,люди стали охотно покупать такой инструмент.Но повторюсь,ударный механизм ударной дрели для профессионального строителя  представляет малый интерес.Для того, чтобы легче понять принцип работы ударной дрели, предлагаю ознакомиться сперва с устройством ударной дрели.Для восстановления работоспособности изношенного механизма электрической дрели ,требуется ремонт дрели своими руками,

при котором производится полная замена изношенных деталей.

Устройство ударной дрели.

Фото-1.Устройство ударной дрели

Устройство ударной дрели,главным образом состоит из корпуса дрели,электродвигателя,щеткодержателей с щетками,редуктора, подшипников,вентилирующей крыльчатки,прижимного патрона,кнопки включения и выключения электродвигателя со  встроенным регулятором оборотов и реверса.На фото-1 обозначены следующие позиции:

1.-конденсатор, 2-кнопка включения и выключения электродвигателя, 3-регулятор оборотов двигателя,4-переключатель  реверса,5-устройство щеткодержателей с щетками,6-подшипники,7-колектор ротора (якоря),8-обмотка статора электродвигателя,9-крыльчатка встроенного вентилятора,служащая для охлаждения электродвигателя,10-металлический корпус редуктора,11-редуктор,12-возвратная пружина,13-прижимной патрон,14-корпус электрической дрели.

Для того чтобы просверлить в камне или бетоне отверстие,необходимы не только вращательные движения сверла но и поступательные,то есть ударные. Бетон или камень от частых ударов крошится,а сверло продвигается все глубже и глубже в материале,достигая заданной глубины. Принцип работы ударного механизма основан на совершение поступательного и вращательного движения одновременно. Для того, чтобы понять принцип работы ударной дрели,более детально рассмотрим конструкцию редуктора.

Ударный механизм дрели

Фото-2.Конструкция редуктора ударной дрели.

Конструкция редуктора ударной дрели главным образом состоит из большой шестеренки и храповиков (волнистых шайб).При нажатии на кнопку включения, электродвигатель начинает вращаться,приводя в движении шпиндель.От шпинделя двигателя вращательные движения передаются далее на большую шестеренку редуктора к которому жестко прикреплен храповик.

Волнистая поверхность храповика большой шестеренки скользит по волнистой поверхности второго храповика,жестко закрепленного в корпус редуктора,совершая тем самым ударные действия.На фото-2,обозначены следующие позиции:

1-Большая шестеренка редуктора,

2-Храповики,

3-Шпиндель электродвигателя,

4-Подшипник.

Фото-3.Устройство корпуса редуктора.

Как видно, храповик жестко прикреплен в металлический корпус редуктора.На фото-3, обозначены следующие позиции:

1-Храповик

2-Корпус редуктора

3-Шпиндель двигателя.

Фото-4.Устройство большой шестеренки редуктора

Второй храповик жестко прикреплен к большой шестеренки редуктора.Для увеличения продолжительности жизни храповиков,волнистую поверхность необходимо смазать смазкой,типа литол.На фото-4 обозначены следующие позиции:

1-храповик,2-большая шестеренка.

На мой взгляд, ударная дрель это имитация легкого перфоратора,мощностью 700-750 Вт.Почти все перфораторы такой мощности обладают переключателем сверления отверстий без включения ударного механизма.Другими словами,такой перфоратор можно использовать и как простую дрель и как перфоратор,с более совершенным ударным механизмом.Кроме этого, вес такого перфоратора не на много отличается от веса ударной дрели.Может быть,вам лучше обратить свое внимание на покупку такого перфоратора?

stroivagon.ru

Технические характеристики и функции электродрелей

Ни один основательный ремонт, пожалуй, не обойдется без применения дрели. Многие монтажные работы также зачастую предполагают сверление отверстий. Однако не у всех инструмент находится в обиходе, когда этого требует ситуация.

Давайте же разберемся, что такое дрель, каковы ее функции и какими могут быть технические характеристики дрели, чтобы каждый смог при необходимости обзавестись подходящим инструментом, при этом не переплачивая за ненужные излишества.

Итак, дрель — это ручной электроинструмент, главная функция которого — сверление отверстий. Отверстия при помощи дрели можно сверлить в пластмассе, в дереве, в металле, и даже в бетоне, однако для бетона пригодна отнюдь не каждая дрель, но об этом поговорим далее.

Современная электродрель — инструмент универсальный, ведь в патрон можно установить не обязательно сверло, поэтому дрель применима и для шлифовки, и для приготовления строительных растворов (в качестве миксера).

Современный рынок электродрелей предоставляет довольно широкий ассортимент инструмента для выбора, при этом все электродрели можно разделить на два класса: профессиональные и бытовые. Отличия заключаются прежде всего в технических характеристиках.

Профессиональные дрели предназначены для частого регулярного использования, они легко выдерживают многочасовые нагрузки, при этом не перегреваются и не выходят из строя, их отличает повышенная мощность — более 500 Вт и качество рабочих узлов.

Бытовые дрели менее мощны и менее громоздки, но и нагрузку длительную выдержать они не в состоянии, поэтому работать бытовой дрелью можно лишь с перерывами через каждые 10 минут. Таким образом, для регулярной работы нужна профессиональная дрель, а для редких бытовых применений — соответственно, бытовая.

Главная характеристика электродрели — мощность, обычно лежащая в диапазоне от 300 до 1300 Ватт. С мощностью дрели неразрывно связаны два важнейших параметра инструмента — количество оборотов в минуту и крутящий момент. Если рассмотреть две дрели разной мощности, но с одинаковыми оборотами, то более мощная дрель будет обладать большим крутящим моментом.

Как это сказывается на практике? Если дрель с высокими оборотами начать перегружать по моменту, то она начнет перегреваться, в то время как более мощная, приспособленная для отдачи высоких показателей крутящего момента, дрель легко выдержит такой режим. Профессиональные дрели отличаются большим крутящим моментом при высоких оборотах.

Рассмотрим пример: BOSCH GBM 10 RE Professional способна развить крутящий момент в 20 Нм при 1676 оборотах в минуту, при этом потребляемая от сети мощность составит 600 Вт, при полезной отдаваемой мощности 360 Ватт, METABO BE 1100 при 2800 оборотах в минуту способна развить момент 16 Нм, но у нее и мощность больше — 1100 Вт потребления при полезной отдаваемой мощности в 660 Ватт.

Очевидно, более мощная дрель (как в данном примере) сможет работать в полтора раза более эффективно. Но опять же, в одном случае целесообразно применение первой дрели, в другом — второй. Для работы с мягкими материалами хватит мощности до 500 Ватт, в то время, как для более твердых материалов может потребоваться и 1000 Ватт.

В некоторых дрелях есть функция регулировки скорости и возможность реверса, что весьма полезно в тех случаях, когда требуется высокий крутящий момент при низкой скорости, или дрель нужно использовать в качестве миксера для приготовления строительных смесей, либо даже в качестве шуруповерта. Регулировка скорости производится обычно специальной кнопкой. По этому параметру дрели бывают двухскоростными и с реверсом. Для реализации функции миксера или шуруповерта применяют дополнительные насадки.

Патрон дрели может быть быстрозажимным или зубчатым (кулачковым). Быстрозажимной патрон очень удобен при работах, где требуется быстрая смена оснастки, например при монтаже листов гипсокартона. Кулачковый же патрон сопровождается зубчатым ключом, смена сверла здесь занимает больше времени, но такое крепление сверла более надежно, что крайне важно при сверлении грубых металлов.

Патрон может быть съемным или не съемным. Съемный патрон легко заменить при необходимости, если в процессе работы применяются сверла слишком отличающиеся по диаметру, тогда просто ставится подходящий патрон под соответствующий диаметр сверла. Кстати, максимальный диаметр сверла для конкретной дрели также является важной технической характеристикой, и превышать допустимый диаметр не следует, дабы не перегрузить и не повредить дрель.

Особенно примечательны ударные дрели, снабженные специальным ударным патроном и храповым механизмом, несколько приближающим обычную дрель уже к перфоратору.

Ударная дрель полезна при работе с бетоном, кирпичом или камнем. Кроме вращения сверла, такая дрель дополнительно двигает патрона назад и вперед, что повышает производительность при работе с твердыми материалами. Если же предвидится тяжелая работа с армированным бетоном, то нужен полноценный перфоратор, и ударная дрель не подойдет.

Важным параметром является материал корпуса редуктора дрели, пластмасса или металл. Металлический корпус, очевидно, более надежен.

Упоминая дополнительные опции, можно отметить удобство съемных ручек, а также возможность крепления дрели на станину. Эти опции привносят дополнительное удобство при работе, и немало способствуют повышению производительности.

Что касается питания электродрели, то и здесь есть свои нюансы. Например, при потолочных работах незаменима дрель без шнура, работающая от аккумулятора. Хоть мощность такой дрели может не превышать и 400 Ватт, а аккумулятор требует регулярной подзарядки, удобство от ее использования скажется на эффективности проводимых работ.

Если говорить о дрелях со шнуром, то лучше если сетевой шнур будет съемным, такой шнур удобно хранить, не нужно его наматывать на дрель, подвергая риску повреждения. Справедливости ради отметим, что для комфортной работы с традиционной сетевой дрелью наиболее удобен шнур длиной 4 и более метра.

Отдельного упоминания заслуживают угловые дрели. Они предназначены для сверления отверстий в труднодоступных местах, между балками, и в тесных подпотолочных помещениях, в проемах, в нишах и т. д, то есть там, где обычной дрелью работать невозможно.

Благодаря специальному редуктору, патрон угловой дрели располагается под прямым углом к корпусу и на небольшом расстоянии от него, обычно это укороченный зубчатый патрон. Малый угловой размер (расстояние от свободного конца патрона до верхней поверхности корпуса инструмента) повышает компактность дрели и удобство работы с ней.

Андрей Повный (Google+, ВКонтакте)

electrik.info

Электродрели: выбор, конструкция, классификация, регулировки, особенности, оснастка

Поскольку дрель самый «народный инструмент», то и при выборе модели — а их сотни разных видов! — у каждого свои требования к нему. Кто-то будет с помощью дрели зарабатывать деньги или строить собственный дом, то есть использовать ее регулярно и интенсивно. А другим покупателям дрель понадобится для мелких домашних дел — на «десять минут в год».

На поверхности лежит самый простой способ выбора, к которому потребители чаще всего и прибегают. Если человеку нужен инструмент для продолжительной работы «на износ», — подойдет профессиональный тип.

Он специально рассчитан на серьезные нагрузки, у него высокий ресурс и запас прочности, в том числе в не самых лучших климатических условиях. У профессиональных дрелей мощная конструкция, двигатель нередко с пылезащитой, то есть «закаленный», у редуктора металлический корпус, обеспечивающий не только повышенную прочность, но и лучшее охлаждение. В общем, профессиональные дрели — машины надежные и крепкие.

У бытовых инструментов часто упор сделан на дизайн и эргономику — многим любителям важен внешний вид и комфортность работы.

Профессионалы же, работающие несколькими инструментами, на резиновые вставки в корпус и на прочие детали внимание обращают редко. (Справедливости ради скажем, что и среди любителей много непривередливых.) У большинства бытовых дрелей корпус редуктора пластмассовый, детали больше подвержены износу. Но это не значит, что на бытовых моделях нужно поставить жирный крест — в конце концов их бы вообще не выпускали, не будь на них спроса. Со всеми задачами, положенными им по статусу, «любители» справятся: и отверстия просверлят, и картину или зеркало к стене прикрепят.

Наверняка возникнет вопрос: как неподготовленному человеку определить тип электродрели самостоятельно? Ведь параметры и технические характеристики у инструментов разных категорий очень похожи. Как правило, определяют тип дрели по имени производителя, так как многие из них специализируются на определенном классе инструмента или же четко их разграничивают. Хотя, как в любом правиле, бывают исключения, и свои новые модели компания может позиционировать иначе.

Кстати, у продавцов есть интересные наблюдения. Примерно 10—15 процентов покупателей, намеревающихся использовать дрель эпизодически, все равно купят инструмент профессиональный, «именитый» — потому что предпочитают дорогие и качественные вещи, на которые денег не жалко. Так сказать, из принципа.

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ — НЕ ПЕРФОРАТОР

Ударная дрель — своего рода универсальный вариант инструмента. Но с несколькими немаловажными оговорками. Бывают случаи, когда покупатели предпочитают купить одну ударную дрель вместо, допустим, дрели и перфоратора. Зачем, думают они, переплачивать, покупая два инструмента. Такой подход иным покажется вполне резонным, но на самом деле это говорит лишь о том, что многие не понимают разницы между ударной дрелью и перфоратором. А ведь это далеко не одно и то же. Поэтому, вероятно, не будет лишним еще раз затронуть данный вопрос.

Перфоратор и ударная дрель служат для разных целей. Первый — для бурения в бетоне, каменной кладке и чистого долбления. Вторая — для относительно легкой работы с мягким бетоном и кирпичом. Соответственно, и принцип действия у инструментов разный, то есть главное отличие в ударе. У дрели он слабее (зачастую в десятки раз), чем у перфоратора. Энергию удара дрели обычно не указывают, но речь идет о десятых долях джоуля.

Дело в том, что у инструментов разные бьющие устройства. Если у перфоратора чистое преобразование вращательного движения в поступательно-вращательное (с помощью «пьяного подшипника» на валу, да еще «при участии» пневматики!), то в ударной дрели по-другому. Внутри инструмента две «зубчатые» муфты, вместе образующие трещотку. Когда включают режим сверления с ударом, муфты соединяются. При вращении зубья двигающейся муфты будут соскальзывать с зубьев фиксированной. Причем число ударов зависит от скорости (чем она выше, тем их число больше), а сила удара — от параметров зубьев, массы дрели и от силы нажатия на инструмент. Естественно, что и работающий устанет, и отверстие получится скромным. Имеет значение и расположение ударного механизма. Чем трещотка дальше от патрона, тем больше потери производительности. А уж если в бетоне встретится камень, то придется дрель отложить, взять молоток и действовать проверенным «дедовским» способом — расчищать неожиданный «затор» пробойником.

Конечно, детали ударной дрели быстро «стареют», а оснастка при работе с твердыми материалами (ведь сверло «режет» бетон, а не скалывает, как бур перфоратора) моментально «умирает». Кроме того, при сверлении с ударом на дрель наваливаются — на шпиндель идет сильная нагрузка, что так или иначе влияет на точность работы. То есть безударные дрели объективно точнее. Таким образом, при выборе — дрель или перфоратор — нужно взвесить все «плюсы» и «минусы».

ДРЕЛЬ

Бьющее устройство — две «зубчатые» муфты, образующие трещотку

В режиме сверления с ударом зубья двигающейся муфты соскальзывают с зубьев фиксированной  

ПЕРФОРАТОР

«Пьяный подшипник» преобразует вращательное движение в поступательно-вращательное

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ

Одна из важных возможностей электродрелей — шуруповертные работы. У дрелей-шуруповертов обязательно есть реверс. Причем благодаря особенностям некоторых моделей (далеко не всех) насадки можно устанавливать прямо в шпиндель, предварительно сняв патрон (быстросъемный «покидает» шпиндель мгновенно, достаточно одного щелчка). Быстрота смены оснастки повышает производительность и вообще облегчает работающему жизнь. При удалении патрона вес и длина инструмента ощутимо уменьшаются, он приобретает компактность и маневренность, столь необходимые при шуруповертных работах.

А при «общении» со старым крепежом не будет лишним импульсный режим вращения шпинделя. Ведь при постоянном вращении шлицы «пожившего» крепежа реально сорвать, тогда как при импульсном режиме происходит кратковременный, но сильный толчок: крепеж резко подвигается, но давление на него не постоянное. И крутящий момент при рывке больше, чем при равномерном вращении. Но подобным режимом оснащены не все модели.

МОЩНЫЕ ДРЕЛИ

Наибольшее распространение получили дрели мощностью 600-900 Вт. Отдельный класс составляют инструменты мощностью более 1 кВт, которые и весят, соответственно, заметно больше.

Редкие из них не имеют двухскоростного редуктора. Зачастую у них другой дизайн, делающий их похожими на перфораторы: «вытянутая» компоновка, ухватистая D-образная рукоятка.

Выносливым и упорным двигателям этих «гигантов» под силу сверление не просто больших, но иногда и огромных отверстий (особенно при применении фрез и коронок). Используют дрели и как миксеры для перемешивания бетона или красок. Особенности дизайна в данном случае будут уместны: удобная рукоятка позволит лучше контролировать процесс.

Машины мощные и, как говорится, норовистые. При работе с ними безопасность гарантируют не только крепкие руки: во многих моделях отдача и нагрузки «гасятся» благодаря передаче момента, допустим, на рукоятку или электроникой.

РЕГУЛИРОВКИ И ОСОБЕНОСТИ

Мощность, скорость и крутящий момент

Чем дрель мощнее, тем она тяжелее — двигатель массивнее. Хотя иногда вес зависит и от материала, из которого изготовлен корпус редуктора. Мощность влияет на частоту вращения и крутящий момент, связанные между собой: чем выше первый, тем ниже второй, и наоборот. Если у двух моделей одинаковая скорость, но одна мощнее, то именно у нее больше «силы». Крутящий момент скажет свое веское слово при сверлении больших и глубоких отверстий в любом материале.

Многие модели (как правило, мощные) оснащены двухскоростным редуктором, значительно расширяющим способности инструмента. На первой передаче скорость ниже, и этот режим подойдет для крупных отверстий, «общения» с крепежом или перемешивания растворов. Вторая скорость оптимальна для быстрого сверления.

И несколько слов об особенностях работы. Там, где нужна сила, а не скорость, инструмент с высокими оборотами быстро перегревается, поэтому важно давать ему возможность отдохнуть и «собраться с духом».

Например, пустить вхолостую. А при использовании дрели как шуруповерта всегда есть риск перетянуть крепеж. В такой ситуации лучше избегать высоких оборотов, осторожно «играя» курком.

Патрон

Разновидности патронов — быстрозажимные и ключевые. У каждого свои достоинства и свои недостатки.

Первый покажет себя, когда потребуется быстро сменить оснастку. Быстрозажимные патроны (БЗП) делятся на одно- и двухмуфтовые. В первом случае благодаря блокировке шпинделя патрон зажимают движением одной руки. Во втором нужно затягивать патрон двумя руками. Двухмуфтовый зажим обычно получается менее сильным, поскольку затягивать его не так удобно. Но у такого удобства есть оборотная сторона. Считается, что БЗП быстрее разрушается при работе дрели, особенно ударной. Впрочем, качественные БЗП именитых производителей «марку держат» и особых нареканий не вызывают. У некоторых патронов есть трещотка, позволяющая дозировать усилие при затягивании.

Чтобы затянуть ключевой патрон, придется поработать специальным ключом. Однако считается, что преимущество его в надежности, а это важно при эксплуатациимощных ударных дрелей.

У диаметра зажима есть два значения. Минимальное чаще всего не превышает 1,5 мм (хотя есть патроны, диаметр которых уходит почти в «ноль»). Максимальное значение может быть разным: 10, 13, 16 мм. «Десятка» стоит на машинах невысокой мощности (до 500 Вт), более подходящих для сверления небольших отверстий; 13 мм — это средний класс, самый распространенный; 16-миллиметровые дрели справятся с отверстиями приличного диаметра.

При интенсивной работе любые патроны рано или поздно «летят» — ломаются, разбиваются. И продажа патронов, по сути, целая отрасль инструментального рынка.

Электроника

Самая простая электронная система — регулировка частоты вращения. Ее устанавливают с помощью колесика, расположенного либо на корпусе, либо на курке. Скорость вращения регулируют также и курком: при слабом нажатии — низкая частота, при сильном — скорость увеличивается.

К более сложным электронным системам относятся поддержание постоянной частоты вращения под нагрузкой и система ограничения пускового тока (плавный пуск). Задача первой системы — исключить заклинивание при тугом вхождении в материал, что особенно актуально для высокоскоростных дрелей с невысоким крутящим моментом и при сильном нажиме на инструмент. При увеличении сопротивления мощность машины возрастет за счет резерва, и скорость не пострадает.

Цель плавного пуска ясна из названия — не допустить резкого старта. Эта функция важна для мощных машин. Ток при старте подается не сразу, а по нарастающей, чтобы шпиндель раскручивался с плавным ускорением. Система не только избавляет инструмент от рывка, а сеть от перегрузки, но и способствует меньшему износу шестерен.

Ряд моделей электродрелей оснащен также более сложными (и дорогими) электронными системами, которые контролируют параметры, например, температуру обмоток двигателя. Важно обратить внимание на то, как электроника размещена в машине. Если это плата, то она плохо защищена от вибрации. При модульном варианте компоновки электронику «заливают», чтобы не расшатывалась даже при сильном трясении.

Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении

Эта функция позволяет работать инструментом длительное время при сверлении на высоких оборотах. Чаще всего выключатель расположен сбоку на рукоятке. Если кнопку «утопить», шпиндель станет вращаться с той скоростью, которая была в момент нажатия. Дальше выключатель отпускают, и дрель «сверлит сама». Это не только экономит силы, но и позволяет работающему сменить хват.

Дополнительная рукоятка и ограничитель глубины сверления

У большинства дрелей центр тяжести находится в передней части инструмента, и «нос» перетягивает. Чтобы ровно держать инструмент, используют дополнительную рукоятку, которая, кроме того, облегчает сам процесс работы. Так снижается вероятность погрешности при сверлении. Рукоятку можно фиксировать в любом положении, ее затягивают барашковым винтом либо вращением самой ручки.

Ограничитель глубины сверления, которым обычно комплектуют дрели, нужен, когда приходится сверлить множество отверстий. Устанавливаешь ограничитель, он «запоминает» глубину образцового отверстия, и дальше процесс идет проще. На ограничителях есть разметка, насечки.

Безусловно, наиболее крепкие и «обстоятельные» дополнительные рукоятки и ограничители — из металла. Пластмассовые склонны к деформации (попробуй использовать изогнутый ограничитель!) и поломке.

Сетевой кабель

Нормальная длина кабеля — 3-4 м. Более короткий создает определенные неудобства в работе. Съемный кабель пригодится при транспортировке — его не придется наматывать на рукоятку, как это обычно делают. Для хранения такой «змеи» предусмотрены специальные приспособления.

Отдельная тема — материал, из которого кабель изготовлен. Это либо резина, либо ее пластмассовая имитация. На вид разница не очень заметна, но, допустим, при использовании дрели зимой, на морозе, недостатки пластмассовой оплетки сразу «вылезут» — такой кабель пойдет трещинами, будет разрушаться.

Резиновые накладки на основной рукоятке

При долгой работе дрелью руки устают в любом случае, а когда имеешь дело с «голой» рукояткой, тем более. Резиновые накладки повышают комфорт: и рукам мягче (например, при сверлении с ударом), и инструмент не выскользнет. Обычно резиновые накладки просто наклеивают на рукоятку (при желании это можно сделать самостоятельно). Но более удобны двухкомпонентные рукоятки (одна часть из пластика, другая из резины) или выполненные с напылением либо с рифленой поверхностью. В прорезиненных рукоятках используют два соединенных материала. И по ощущениям — не то пластик, не то резина.

Стационарная установка

В технических характеристиках дрели стоит позиция «диаметр зажимной шейки», и значение его у большинства моделей одинаково — 43 мм. Это связано с возможностью стационарной установки электродрели на специальный сверлильный штатив с опорой соответствующего диаметра. Установив инструмент на штатив в вертикальное положение, получаешь облегченный вариант сверлильного станка — с регулировками, возможностью поворота, шкалой глубины.

ОСНАСТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОДРЕЛЕЙ

Оснастка для электродрелей существует самая разнообразная. Помимо сверл с инструментом используют щетки для зачистки различных материалов, зенкеры и прочее «вооружение». Не говоря уже о всевозможных насадках для шуруповертных и гайковертных работ. Однако приоритет в «сотрудничестве» с дрелями принадлежит, естественно, сверлам, и представить одно без другого невозможно.

При этом сверло сверлу рознь, потому как область оснастки неохватная, в ней, как в океане, легко затеряться. Ведь есть сверла и для отверстий под петли — короткие и «тупые», и по рамам — с длинным хвостовиком и короткой рабочей частью. Но это специализированная оснастка. Если «по-крупному», то разделить сверла можно так: по дереву, металлу и бетону (плюс кирпич, керамика).

Сверла по дереву тоже нескольких видов. Спиральные наиболее распространенные, классические. Они с заострением на конце, чтобы легче входить в материал. Обычный их диаметр — примерно от 3 до 20 мм (конечно, есть и больше). Хвостовики не только традиционные цилиндрические, но и трехгранные, шестигранные, которые лучше «сцепляются» с патроном во время тяжелой операции. Шнековые сверла предназначены для проделывания сквозных отверстий, к примеру, в балках. Поэтому они имеют не только больший диаметр, но и большую длину. У шнековых хвостовики в основном с гранями, чтобы они не прокручивались из-за большой нагрузки. Перьевые сверла плоские, в материал входят благодаря двум режущим кромкам. Они предназначены для сверления крупных и «глухих» отверстий, причем работу свою выполняют чище, чем, к примеру, шнековые.

Для сверл по металлу особо важны крепость (впрочем, важна она, разумеется, для любой оснастки) и способность противостоять сильному нагреванию. Из-за высокой температуры во время процесса сверления менее крепкая оснастка быстро «умирает», причем деформацию заметить невозможно. Столь важные для сверл качества зависят от материала, из которого они сделаны. Многие слышали выражение «кобальтовые сверла». Это означает, что оснастка целиком сделана из кобальта. Просто при изготовлении использован сплав, где присутствует данный металл. И чем его больше, тем сверло крепче, а значит и прослужит дольше. Сверла по кирпичу и бетону — с вставными твердосплавными напайками, которые позволяют «забуриться» в материал.

Отдельный разговор — универсальные сверла. В каталоге производителей их единицы, широкого распространения они не имеют, на что есть причины. Хотя они и рассчитаны для работы с металлом и бетоном (они с напайкой), нужно понимать их ограниченность. Основное их достоинство, пожалуй, мобильность: вместо нескольких сверл нужно носить с собой одно. Но за компактность надо платить более низким качеством работы и быстрым износом, если сравнивать с «профильными» сверлами. Подходят они в первую очередь для тех, кто нечасто работает с дрелью в домашних условиях.

Чтобы потребитель оптимально выбрал оснастку, некоторые производители в своих каталогах помещают таблицы, в которых каждому материалу соответствует оптимальное сверло. Такие таблицы — неплохое подспорье для начинающих и любителей.

Поскольку дрель — инструмент популярный, интересно знать, что ждет его в будущем, как он будет изменяться. Конечно, заглянуть на век вперед никто не в состоянии, однако кое-что предположить все же можно.

Для этого достаточно проанализировать (пусть даже на любительском уровне) изменения, происходящие на рынке электродрелей. Для тех, кто интересуется этим сегментом инструментального рынка, все данные на виду и секрета не представляют.

Самый очевидный вывод — все большая тенденция к компактности и мобильности. В первую очередь это касается мало- и среднемощных односкоростных дрелей. В современном мире, привыкшем к скоростям и комфорту, на передний план выходят отнюдь не технические новации (они, по сути, не очень значительные), а удобство пользования. Ведь эта сторона инструментов для многих потребителей очень важна: высокая производительность — это, конечно, хорошо, однако и комфорт лишним не будет. Отсюда — облегчение конструкции, отчасти за счет сужения функциональных возможностей. Плюс разнообразные резиновые накладки на рукоятках и другие дополнительные «примочки».

Например, автоматическая блокировка шпинделя сегодня не редкость и у инструментов невысокой стоимости. Не говоря уже об изысках дизайна: порой внешняя привлекательность имеет большее значение, чем внутреннее содержание.

Что касается ситуации с патронами, то нельзя сказать, что на смену ключевому окончательно приходит быстрозажимной. В конце концов в мощных дрелях используют чаще всего ключевые, более стойкие к сильным нагрузкам. Большинство же дрелей мощностью до 1000 Вт комплектуют быстрозажимным. Однако многие производители поставляют одни и те же модели в двух вариантах — с ключевыми и быстрозажимными патронами. Чтобы у покупателя был выбор.

Еще одна очевидная тенденция, порожденная как конкуренцией, так и требованиями покупателей, — удешевление инструмента. К сожалению, порой оно происходит в ущерб надежности.

Профессиональный класс электродрелей — объективно более консервативный сегмент инструментального рынка. Так, безударные дрели, в быту практически не применяемые, занимают и будут занимать определенную нишу. То же самое можно сказать и о дрелях-миксерах. 

Источник:  https://www.master-forum.ru/

build.novosibdom.ru

Как работать дрелью? Типы электродрелей

Трудно представить себе хорошего хозяина дома хотя бы без простейшей дрели. Повесить зеркало, картину или закрепить карнизы — для этих простых операций требуется просверлить отверстие для стопорного штифта. Вывод прост — хотите, чтобы дома все хорошо держалось и висело где и как надо — нужно приобрести хорошую дрель. Мы живем в XXI веке, поэтому рассматриваем только электродрели, хотя есть и такие хозяева, которые до сих пор не против воспользоваться дрелью механической.

Какую же дрель выбрать?

Для домашнего использования достаточно сравнительно небольшой дрели с мощностью 500-600 Вт, оснащенную ударным механизмом и контролем скорости. Ее можно использовать для того, чтобы сверлить отверстия в дереве, металле, бетоне и керамических материалах. Кроме того, можно а также применять дрель для смешивания раствора, краски и даже для чистки ржавых предметов. Самые дешевые модели стоят в районе 1000-1500 рублей. При нерегулярном использовании такое оборудование будет служить вам достаточно долго.

Для людей, работающих с дрелью часто и серьезно, нужен более мощный инструмент: мощностью 750-1000 Вт , оснащенный двухскоростной коробкой передач. Таким образом, такая дрель имеет больший крутящий момент на низких оборотах.

Для более тяжелой работы — особенно, когда нужно проделать большое количество отверстий в бетоне — лучше приобрести специальный строительный перфоратор с механизмом пневматического молотка. По сравнению с обычным перфоратором он более эффективно сверлит бетон и, в то же время, не требует много усилий для бурения.

Аккумуляторные дрели оснащены напряжения батареей 9,6-24 В. Дрели с более высоким напряжением имеют больше силы, но они крупнее и тяжелее, и меньше подходят для точной работы — такие тяжелые агрегаты могут быть неудобными в деле. Используя дрель-шуруповерт, вы, конечно, можете сверлить отверстия в дереве и в металле. К сожалению, лишь немногие модели оснащены удобным ударным механизмом для работы по бетону.

Выбор дрелей, прежде всего, зависит от ожидаемого объема работы и интенсивности использования. На практике, многие люди для выполнения различных работ по строительству и отделке дома часто решают купить два или три различных инструмента, оптимально адаптированных к конкретным задачам. Для их выбора следует обратить внимание на технические показатели, такие как мощность, диаметр ручки, вращение и простота использования, а также дополнительное оборудование: кронштейн, контроль скоростей, сцепление, дополнительная рукоятка.

Как работать дрелью

На деле, работа электродрелью не требует каких-либо специальных навыков и знаний — все довольно просто и понятно. Рассмотрим следующие рекомендации.

  1. Во-первых, мы должны обеспечить правильное прикладывание рабочего инструмента к поверхности.
  2. Затем установите правильную скорость, в зависимости от типа материала и диаметра сверла. Обычно, если требуется просверлить отверстие диаметром до 13 мм, то используется дрель. Если диаметр необходим больше, то рекомендуется использование перфоратора. Также нужно выбрать правильные сверла — для дерева, металла или другого материала: https://abo.ua/sverla-po-derevu/.
  3. Научитесь оказывать правильное давление на сверло и надежно удерживать инструмент в руках. В случае сверления в бетоне или кирпиче, время от времени вынимайте сверло из отверстия, чтобы удалить накопившиеся пыль и мусор в отверстии.
  4. Если возможно, используйте боковую рукоятку, чтобы обеими руками держать дрель.
  5. Ручка должна находиться перпендикулярно к патрону дрели, в котором зажимается сверло, что позволяет легче контролировать процесс работы и не допускает провисания сверла.
  6. Если вы работаете дрелью с ударным механизмом, то нет смысла в сильном нажатии  на инструмент. Дрель прижимают лишь настолько, чтобы она не отскакивала от стены.
  7. При подготовке к работе, рекомендуется сначала установить момент сцепления на планируемой точке сверления — сделать небольшое углубление на небольшой скорости вращения, и только затем увеличить скорость, чтобы не повредить материал.
  8. При установке гипсокартона будет полезно, если вы установите на сверло ограничитель глубины проникновения. Это может пригодиться и при работе на других поверхностях.

teletap.org


Смотрите также