Насадки на болгарку для снятия краски


Насадка для снятия краски со стен на перфоратор, дрель, болгарку: инструкция по выбору и фото

Какая нужна насадка для снятия краски со стен

Практически все мастера согласятся с тем, что гораздо легче строить что-либо новое, чем ремонтировать старое, так как приходится избавляться от старой отделки, что забирает лишнее время и силы. Так, чтобы подготовить поверхность для проведения малярных работ, вам может понадобиться насадка для снятия краски со стен, которая может приводиться в действие болгаркой, дрелью, перфоратором или просто руками.

Ниже мы подробнее поговорим о таких приспособлениях, которые вы сможете купить в магазине или сделать самостоятельно, а также, в качестве дополнительного материала, посмотрим тематическое в этой статье.

Металлическая щётка, как насадка на болгарку для снятия краски

Как избавится от лакокрасочного слоя

Примечание. Чтобы разобраться в том, какая вам нужна насадка, чтобы очистить поверхность, вам придётся выяснить, какой краской она покрашена.

Какой может быть покраска

  • Очень часто в старых домах типа “сталинок” или “хрущёвок” стены красили синтетическими красками вроде нитроэмалей, которые накладывали непосредственно на цементно-песочную, цементно-известковую и даже на известково-песочную штукатурку. Если вы попали именно на такой вариант отделки, то вам, можно сказать, крупно повезло – плёнка в данном случае будет сниматься относительно легко, пластами, так как синтетика не может глубоко проникнуть в штукатурку. Конечно, если малярка производилась по грунтовке, то процесс значительно усложнится, так как адгезия там крепче на несколько порядков.

  • Масляные покрытия, в отличие от нитроэмалей снимаются гораздо хуже, так как они более эластичны и не могут отставать пластами, а зачастую просто растираются по поверхности при попытке их скобления. То же самое можно сказать и о полимерах, которые достаточно эластичны, тем более что их накладывали поверх грунтовок, что значительно усложняет демонтаж.

Разнообразие насадок

Для такой обработки можно использовать маленький топорик, жёсткий металлический шпатель или комплект насадок, как на фото вверху, но в магазинах такие комплекты встречаются крайне редко, поэтому, гораздо проще приобрести их через интернет.

Также для таких целей удобно использовать старые советские металлические шпатели – там достаточно толстое лезвие, оно не гнётся и при хорошей заточке превращается в отличный скребок. Но такой инструмент можно сделать и из современного металлического шпателя, только для этого придётся укоротить лезвие (так оно получится более жёстким), оставив всего 2-3 см длины.

Но скребок, даже если это заводская насадка, не всегда подойдёт для очистки и этому есть практическое подтверждение. Автору этой статьи пришлось столкнуться с ситуацией, когда цементно-песчаная штукатурка в ванной комнате была выкрашена масляной краской.

Так вот, покрытие пришлось снимать топориком, сантиметр за сантиметром (от скребка краска размазывалась), на что пришлось потратить два дня при работе двух человек!

Перфораторное зубило, лопатка и пика

Некоторые используют насадка на перфоратор для снятия краски, но такой метод слишком малоэффективен и главной причиной здесь является сила удара, из-за которой больше разрушается штукатурка, нежели её покрытие. И этого никак не избежать, даже если очень остро заточить зубило или лопатку – они ещё больше будут врезаться вглубь поверхности стены, а не поддевать тонкий слой покрытия.

Единственный вариант, когда такой способ приносит ощутимую пользу, это когда стена покрашена нитроэмалью – там от силы удара просто отлетают небольшие по площади пласты и после этого поверхность только местами нужно будет обработать шпателем.

Что бы там ни говорили и не придумывали, самым надёжным и проверенным на данный момент остаётся ручной способ снятия краски – здесь вы не пропустите ни одного миллиметра покрытия, причём, сделаете это качественно. Главная проблема очистки поверхности своими руками, это очень малая производительность и огромная трудоёмкость процесса, так как слой не всегда снимается легко, даже, можно сказать, что лёгкий демонтаж, это исключение из правил.

Очень часто приходится скоблить или сбивать поверхность буквально по одному сантиметру, так как старая краска очень хорошо держится.

Ёршик для дрели

Зачастую используются насадки на дрель для снятия краски, хотя, точно такие же, только с другим способом крепления надевается и на угловую шлифовальную машину (болгарку).

Такое приспособление сделано в виде вращающейся щётки с металлической щетиной и пока проволока новая (не гнутая), обработка происходит достаточно эффективно, но не для любой краски – случается такое (особенно с масляными покрытиями), что металлическая щетина не в состоянии содрать краску, а только разглаживает её по поверхности.

Для таких сложных покрытий лучше подбирать ёршики с более коротким ворсом, тогда затирка получается более жёсткой, хотя даже такие действия не всегда обеспечивают стопроцентную очистку.

Цепь для очистки

На данный момент лучшей насадкой для автоматической очистки многие считают цепь на стержне, который вставляется в дрель вместо сверла (цена такой насадки, пожалуй, самая низкая). Во время работы дрель держат вдоль плоскости стены и цепочки методично и с большой скоростью бьют по поверхности, разбивая на нём краску.

Совет. После обработки поверхности любой насадкой автоматическим способом лучше всего ещё раз пройти скребком, особенно, если инструкция по монтажу облицовки требует чистого чернового основания.

Заключение

Помимо насадок краску с поверхности также снимают химическим способом, используя для этого разные виды смывок. Но эти методы токсичны и опасны для здоровья.

http://nashaotdelka.ru

legkoe-delo.ru

Насадка для снятия краски. Как снять старую краску со стен.

В процессе ремонта квартиры почти каждый сталкивается с проблемой снятия старой краски. Существует много методов снятия покрытия из краски, но не каждый из них подойдет для обычного человека, который не часто занимается ремонтом. Сегодня хочу рассказать про одну интересную насадку для дрели, благодаря которой процесс удаления старой краски может быть несколько облегчен.

Насадка для дрели позволяющая удалять старую краску.

Можно долго читать и перечислять различные варианты для очистки краски, но все они как правило не подходят для любительского ремонта. Это означает, что Вы не будете покупать дорогое оборудование для снятия 2-3 квадратных метров стены со старой краской. В СССР было обычным делом окрасить в помещении краской нижнюю половину, а вторую белилами. Это касается не только жилых квартир. Сейчас, когда материалов для отделки стало немыслимое количество, покраска стен, например на кухне, вряд ли кого-либо привлечет. Поэтому в процессе ремонта необходимо эту полувековую краску удалить, а это не так просто как кажется на первый взгляд.

Шпатель-скребок

Классический скребок-шпатель. Оружие непросвещенного ремонтника-любителя в борьбе со старой краской

Стена очищенная шпателем-скребком

Вот например фотография стены, на которой с помощью обычного шпателя-скребка я пытался очистить старую краску. Как видите результаты не утешительные. Потребовалось мне для этого около 1 часа за который было высказано горы проклятий в адрес тех, кто эту стену покрасил в три слоя по всем правилам покраски на грунтовку. Очищенная площадь составила меньше чем 0.5 метра. Руки опустились. Конечно, Вы всегда можете приобрести фрезер для удаления краски за 600 долларов и профессиональный пылесос к нему еще за столько же. Но настолько ли это обосновано чтобы удалить метр другой старого покрытия? Думаю что нет. Вы можете попробовать другие методы, но как правило это будет пыльно, вредно для здоровья или очень долго.

Итак, речь пойдет не о стандартных щетках из стальной проволоки или насадках с наждачной бумагой. Инересное решение придумал Владимир Паршин. Устройство представляет собой три небольших цепи зафиксированные на центральной под углом 120 градусов друг к другу.

Насадка для очистки старой краски

Таким образом насадка для снятия краски монтируется в ударную дрель или перфоратор на центральную ось. В обычную дрель, такую насадку устанавливать не следует, так как использование сопровождается не слабой вибрацией и можно просто вывести оборудование из строя.

Насадка успешно была приобретена у производителя и пришло время использовать ее на практике. Хочу заметить, что следует в обязательном порядке использовать защитные очки. Перчатки так же не будут лишними. В процессе использование осколки старой краски с большой скоростью вылетают из под движущихся частей насадки и если для кожи они не представляют опасности то при попадании в глаза могут нанести существенный вред. Об этом сразу предупреждается в инструкции. Первый экземпляр оказался не очень удачным(всего было приобретено 4 образца). За первые пол часа с насадки слетело по по 2 звена цепи с каждого конца(всего их три шутки), то есть длина поводков из цепочки уменьшилось почти в два раза. Это меня не сильно обрадовало, так как за это время было снято лишь около 0.5 м2. Звенья вылетали довольно не опасно, несмотря на большие обороты, в основном они улетали в стену противоположную к отбиваемой или в пол. Следует учитывать и направление, в котором происходит отбой краски.

Насадка установлена в перфоратор

Вот так выглядит насадка на перфоратор для снятия старой краски со стен. Как видите установить ее в стандартное крепление невозможно, поэтому она закреплена в классическом зажимном патроне.

Большинство перфораторов и некоторые дрели имеют возможность производить кручение в две разные стороны. Это довольно удобно, потому как в этом случае с удобством можно работать как левше так и правше. Так же если отбой и направление кручения будет с верху вниз то вероятность опасного отрыва звена цепочки становится менее вероятна. Второй экземпляр оказался более удачным и с помощью него удалось снять порядка 2.5 м2 тройной слой старой краски. Правда и тут успели отлететь несколько звеньев цепи, это сказалось на качестве и скорости отбивания, но работу можно было продолжать.

Второй опытный экземпляр насадки для удаления старой краски

Как видите на фото, с одного конца отлетело 2 звена, со второго — одно звено, третий остался целым. Конечные звенья немного подгорели. В процессе работы немного пахло гарью, что наводило на мысль о том, что перфоратор возможно перегрелся, однако скорее всего это горели звенья насадки. Еще такой же объем данная насадка вряд ли уже выдержит. На счет конструкции хочется заметить, что такое изделие можно смастерить самостоятельно.

Теперь хочется сказать о результатах. За три часа было обработано около 3 квадратных метров стены, использована до непригодности первая насадка и изношена на половину вторая. Пыли от такого метода очистки старой краски действительно намного меньше чем от болгарки, фрезера, шлифовальной машины или рубанка. Довольно сложно отбивать краску около пола, особенное если не хочется его повредить, поэтому отбивайте краску до того как будете заниматься выравниванием пола. В качестве крутящего инструмента использовался популярный перфоратор Makita HR2470, отработавший на «отлично». Хочется отметить, что насадка не имеет никакого крепления и должна зажиматься с помощью классического патрона, которого в перфораторах не бывает, поэтому стандартный зажимающий патрон к перфоратору приобретался дополнительно.

Стена очищенная с помощью насадки из цепей

Добраться до краски у пола было довольно сложно. первое что останавливало, так это то, что при приближении крутящихся звеньев поднималось огромное облако пыли. Второе — это опасения, что можно повредить пол, который был не так давно залит с помощью наливных полов.

Очищенная стена

Вокруг розеток и в угол, получилось довольно успешно и аккуратно снять краску, ничего при этом не повредив. Для снятия слоя за трубами воспользоваться насадкой вряд ли получится, поэтому придется воспользоваться грубой наждачной бумагой и шпателем-скребком.

Очищенная разными инструментами поверхность

Эта фотография специально была немного обработана, чтобы показать как отличается стена очищенная с помощью скребка и с помощью насадки. Как видите, там где поработал перфоратор с цепочками остались небольшие неровности, которые благоприятно скажутся на сцеплении со штукатуркой. Если Вам необходимы разовые работы по очистке старой краски со стен то эта насадка действительно Вам подойдет. Может быть это и дольше чем специальным фрезером, но вполне подойдет как бюджетное решение проблемы со снятием старинной окраски. Стена после обработки ее насадкой становится шершавой, что очень даже подойдет для дальнейшей грунтовки и штукатурки.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

omelchuck.ru

Зачистка старого ЛКП, ржавчины, антигравия, сварных швов

В прошлой статье мы говорили о начальной стадии подготовки поверхности к окраске — ее мойке и обезжиривании. Теперь наша виртуальная поверхность готова к следующему этапу — удалению пришедшего в негодность старого ЛКП, очагов коррозии и прочих дефектов.

О преобразователях ржавчины и смывках краски

Для удаления ржавчины и очистки старого ЛКП до металла западные фирмы рекомендуют применять исключительно механические средства — шлифмашинки, «пескоструйку», щетки.

И никто из ведущих западных производителей ЛКМ не выпускает и не рекомендует использовать преобразователи или нейтрализаторы ржавчины. Конечно, отчасти это объясняется тем, что подгнившие детали там вообще не принято ремонтировать, но основной аргумент заключается в том, что остатки кислоты, которая входит в состав подобных средств, могут спровоцировать коррозию потом, после окраски. Так что использовать для обработки преобразователь ржавчины, что ни говори, заманчиво (особенно, если ржавчина повсюду), но рискованно.

А вот смывка старой краски в арсенале некоторых фирм есть — она размягчает и вспучивает краску, после чего ее снимают шпателем или шлифмашинкой. Однако использование таких смывок — затея тоже довольно сомнительная. Агрессивный химический состав этих реактивов не позволяет с уверенностью сказать о том, что нам удастся полностью удалить их после применения. А значит нет никаких гарантий, что наше новое покрытие не получит таким образом совсем нежелательных дефектов — химия есть химия. Да и если и применяется смывка, то наносить ее нужно только на всю поверхность детали (иначе на границах краска потом все равно набухает), что при удалении небольших дефектов, скажем, небольшой вмятины, нецелесообразно.

Таким образом наиболее эффективным на сегодняшний день методом очистки дефектов ЛКП до металла является механическая обработка, то есть шлифование. Современные шлифовальные материалы и технологии позволяют сделать эту работу вовсе не проигрывая во времени химическим методам, при этом совершенно без риска.

Дефекты, поджидающие нас на этом этапе, можно условно разделить на следующие виды:

  • незначительные дефекты (царапины, сколы, небольшие вмятины),
  • крупные повреждения (детали после рихтовки, толстые слои старых ремонтных покрытий, шпатлевочных масс, грунтов),
  • очаги коррозии,
  • сварные швы,
  • антигравийное покрытие,
  • липкие ленты.

Давайте разберемся, какие инструменты и материалы будут наиболее эффективными в каждом конкретном случае.

Зачистка незначительных дефектов

Для удаления незначительных дефектов на лакокрасочном покрытии подойдет эксцентриковая ротационно-вибрационная машинка с ходом эксцентрика 5-8 мм, жесткая тарелка (например, диаметром 115 мм) и шлифовальные круги градации P80 и P150 (первые применяются в основной зоне дефекта, вторые — на периферийных участках). Скорость работы — до 10 000 об./мин.

В качестве примера можно привести двуручную пневматическую машинку Rodcraft 7665 или электрическую Festool WTS 150/7,  шлифовальную тарелку с 7 отверстиями Sia и шлифовальную бумагу в кругах siadrive siafast (см. таблицу в конце статьи).

Профессиональная эксцентриковая шлифовальная машинка Festool WTS 150/7 (ход эксцентрика 7 мм)

Так же эффективно справляются с поставленной задачей специальные круги SCM. Причем не только при удалении стандартных слоев эмалей с небольшими дефектами, но и при удалении толстых слоев ЛКП — см. следующий подраздел.

Удаление толстых слоев ЛКМ

Неизменным инструментом при работе на поверхностях с крупными повреждениями (например, после рихтовки), а также на поверхностях, которые ранее подвергались ремонту и имеют на себе толстые слои старых ремонтных материалов, является угловая зачистная машинка, именуемая в народе «болгаркой».

Например, пневмоболгарка Rodcraft 7150 или электрическая ротационная шлифовальная машинка Festool RAS 115.04 E.

Зачистка машинкой Festool RAS 115.04 E

Из материалов для данного вида работ наиболее часто используются фибровые круги: обычные или с креплением «на липучке». У фирмы Sia это круги siamet и siatop соответственно. Это очень агрессивные материалы (градациями P036-P080), так что они без труда справятся с поставленной задачей. Но при этом следует помнить, что пользоваться ими нужно осторожно, чтобы не оставить на поверхности металла грубых рисок. После работы грубыми кругами обязательно перешлифовывайте поверхность более мелкими абразивными материалами с учетом шагов шлифования (разница в зерне должна быть не более 100 единиц).

Зачистной фибровый круг siamet

Зачистные фибровые круги на липучке siatop

Рекомендуемая скорость работы кругами siamet — 10000 об./мин. Для кругов siatop скорость должна быть ограничена 8000 об./мин., так как на более высоких оборотах «липучка» на краях кругов может подгорать.

Зачистной круг на основе синтетических волокон SCM

Также отлично справляются с удалением толстых слоев ЛКМ специальные зачистные круги на основе синтетических волокон SCM. Благодаря своей уникальной структуре, этот материал почти не забивается частицами ЛКМ и практически не оставляет следов на металле, что позволяет избежать перешлифовки поверхности более мелкими абразивами во избежание просадки нанесенных впоследствии слоев в грубую риску. Как говорилось выше, эти круги отлично подходят и для устранения мелких дефектов.

Зернистость этих материалов обозначается уже буквой «K». У них есть три градации: K060 (грубая), K100 (средняя) и K150 (мелкая). Для крепления этих кругов подходит та же тарелка, что и для вышеупомянутых фибровых кругов на липучке. Скорость работы — не более 8 5000 об./мин.

Безусловно хороши для удаления старого ЛКП и зачистные лепестковые диски. У Sia это диски siaflap. Благодаря тому, что абразивные лепестки расположены веерным способом, такие диски равномерно изнашиваются и не забиваются. Они служат в 6 и более раз дольше, чем обычные круги! Cкорость работы 115-миллиметровыми дисками — до 13000 об./мин.

Зачистной лепестковый диск siaflap

Удаление ржавчины

Для быстрой и эффективной борьбы с очагами коррозии также следует воспользоваться зачистной машинкой.

Из материалов лучше всего подойдут описанные выше фибровые и лепестковые круги — они обеспечат быстрое и эффективное удаление ржавчины на больших поверхностях. Если после работы этими кругами на поверхности остаются поры ржавчины, дополнительно воспользуйтесь дисками SCM, которые без проблем достанут ржавчину из небольших углублений и пор.

Однако зачастую мы имеем дело с ржавчиной, которая находится в достаточно сложных для обработки, труднодоступных местах (на порогах, кромках, в углублениях). В таких случаях наиболее удобной будет осевая шлифовальная машинка, например Rodcraft 7040 или маленькая углошлифовальная машинка Rodcraft 7100. Там где для болгарки места слишком мало, для таких машинок может оказаться вполне достаточно.

Осевая шлифовальная машинка Rodcraft 7040

В тандеме с этими машинками используются специальные шлифовальные валики (spiraband) и маленькие зачистные круги (siafix). Скорость работы валиками — до 23000 об./мин., кругами siafix — от 15000 до 30000 об./мин. для 50-миллиметровых дисков, и 13000-27000 об./мин. для дисков диаметром 75 мм.

Шлифовальные валики

Как итог, маленькие размеры машинки и шлифовальных материалов обеспечивают отличный доступ к местам ремонта, а высокая скорость работ — быстрое и эффективное удаление ржавчины.

В случае обработки кромок дверей, краев капота или крышки багажника, различных углублений и «узких» мест на кузове автомобиля также можно воспользоваться… обычным отрезным диском! Понятно, что его основное предназначение — это резка металла, однако при аккуратном и осторожном обращении отрезной круг с успехом можно применять для очень быстрого и агрессивного удаления очагов ржавчины, прежде всего — в труднодоступных местах.

Удаление антигравия

Антигравийные покрытия — «головная боль» многих кузовщиков, так как большинство шлифовальных материалов быстро забиваются частицами этого покрытия из синтетического каучука. Однако на рынке все-таки есть материалы, которые помогут справиться с антигравием — специальные зачистные диски на основе объемных полимерных волокон. У фирмы Sia они называются siastrip и имеют градацию K040. У компании 3M это диски Clean & Strip.

Грубая структура таких дисков обеспечивает беспроблемное удаление старых антигравийных покрытий, при этом они почти не забиваются и меньше нагреваются. В эффективности и износойтойкости такие круги превосходят даже металлические щетки, а их размеры, форма и эластичность позволяют работать в самых неудобных и труднодоступных местах.

Зачистной круг на основе объемных полимерных волокон siastrip

Скорость работы дисками siastrip не должна превышать 6000 об./мин. Оптимально — 3500. Работа ведется торцевой частью круга.

У этих кругов есть и разновидность — круги sia-powerstrip. Рабочий материал на эти диски нанесен по окружности, что позволяет работать быстрее и на больших площадях. Рекомендуемая скорость работ — 6000 об./мин.

Зачистной круг на основе синтетических волокон sia-powerstrip

Зачистка сварных швов

Места сварки обязательно должны быть обработаны, чтобы:

  • снять окалину, так как ни один лакокрасочный материал не имеет адгезии к ней;
  • минимизировать дальнейшие шпатлевочные работы.

Для зачистки сварных швов подойдут многие уже описанные сегодня материалы: фибровые круги siamet и siatop, валики spiraband, лепестковые диски siaflap, а также круги siafix.

Как правило, обрабатываемая площадь в этом случае небольшая, поэтому наиболее удобными будут и небольшие диски siafix (диаметрами 50 и 75 мм).

Зачистные диски siafix и обработка швов с их помощью

При обработке сварных швов особое внимание нужно уделить усилию, прилагаемому к «болгарке», ведь если металл пережечь, он снова покроется окалиной.

Удаление липких лент

Еще одна проблема с которой сталкиваются ремонтники — удаление клейких лент с поверхности (тех, на которые крепятся молдинги и эмблемы).

Круг для снятия клейких лент siarad

Если раньше их удаляли преимущественно ручным соскабливанием, тратя на это уйму времени, нервов и не совсем цензурных выражений, то сейчас их можно быстро и качественно устранить при помощи специальных резиновых кругов в считанные минуты.

Желательно работать на оборотах 2000-4000. Слишком высокие обороты и сильное вдавливание шлифмашинки могут привести к перегреву ЛКП, так что будьте внимательны.

• Зачистка осуществляется уверенными возвратно-поступательными движениями с умеренным прижимом к поверхности. Между давлением на круг и скоростью обработки существует прямая зависимость: чем сильнее прижим, тем выше скорость обработки. Однако при этом и сам круг будет быстрее изнашиваться. Поэтому не надавливайте на машинку слишком сильно.

• Для эффективной зачистки держите шлифмашинку под небольшим углом (15-20˚ ).

• Границы перехода металла в старое ЛКП сглаживайте до максимально плавного состояния.

• Помните, что инструмент следуют включать и выключать над обрабатываемой деталью. Машинку сначала приложите к поверхности, потом включите.

• Не работайте торцом — это может привести к преждевременному износу или повреждению круга.

• Соблюдайте рекомендованные обороты для того или иного круга. При превышении рекомендованной скорости вращения круг будет быстро изнашиваться и терять свои абразивные свойства.

• Для обработки ЛКП перед последующим шпатлеванием применяйте круги градации P80 в основной зоне дефекта и P150 в периферийной.

• При шлифовании поверхностей, которые ранее уже подвергались ремонту и имеют на себе толстые слои шпатлевочных масс, главной задачей будет добраться до надежного слоя покрытия. Ведь в результате повреждения и деформации элемента, эластичный металл мог потерять сцепление с неэластичной шпатлевкой. Видимых признаков этого иногда может и не прослеживаться, однако после того, как начинаешь шлифовать, вся эта подноготная (трещины, отслоения шпатлевки) обнаруживается.

Вот наша поверхность уже сияет металлическим блеском и обработана шкуркой для лучшей адгезии последующих слоев. Самое время приступать к шпатлеванию повреждений. Об этом — в следующий раз.

Бонусы

Зачистка небольших и значительных повреждений

Таблица применяемых материалов и оборудования

artmalyar.ru

Различные способы удалить старую краску

Календарь садовода Июль Дом и постройки Дом и дача

Снять старую краску с металла, дерева, кирпича или бетона может понадобиться каждому владельцу дачного участка. Мы расскажем, как и чем обработать поверхности из различных материалов и удалить старую потрескавшуюся краску, чтобы обновить покрытие или изменить его цвет.

Удаляем старую краску вручную с деревянной поверхности

Перед покраской любой поверхности нужно провести предварительную подготовку. Она включает в себя удаление грязи, паутины, насекомых с поверхности, а также снятие краски, шлифовку (для поверхностей из дерева) и шпаклевку.

Наиболее важный этап – удаление поверхностного покрытия. Оставленная старая краска способствует появлению трещин, отслаиванию нового покрытия, нарушению эстетического вида. Рассмотрим наиболее распространенные методы снятия краски, которые вы сможете применить в хозяйстве:

  • термический;
  • химический;
  • механический.

Применение одного из методов зависит от типа нанесенной краски, а также от материала очищаемой поверхности.

Термический метод

Наиболее эффективным для очистки деревянных поверхностей от краски и лака считается метод термической обработки. С помощью строительного фена или горелки старая поверхность прогревается до температуры плавления. Краска размягчается и отслаивается, после чего легко счищается ручным шпателем. Преимущество этого метода – это быстрая и эффективная зачистка даже толстых слоев краски.

Термическая обработка и удаление краски с поверхности

Способ обработки подходит только для дерева, и в некоторых случаях для металла. Неэффективен для пластика, последний при высокой температуре начинает плавиться и деформироваться. Малопригоден этот способ для обработки покрашенного бетона, камня или штукатуренной поверхности. Существенный недостаток – выделение летучих токсических веществ при нагревании краски.

Химический способ удаления краски

Удалять старую краску можно и спецсредствами, к которым относят химические растворители. Они выпускаются для снятия конкретного покрытия и бывают на основе кислот, щелочей и органических полярных веществ, например, ацетона или бензина. Существуют также растворители с универсальным составом, но их эффективность ниже.

Химические средства для снятия краски

После нанесения растворителя на поверхность, его нужно оставить на 15-60 минут. Время зависит от типа старой краски и толщины нанесенного слоя. Необходимое время взаимодействия с поверхностью должно быть указано на упаковке. За это время старая краска начнет размягчаться и её можно будет легко удалить ручным шпателем.

Результат воздействия химических средств на краску

Химический способ подходит для очистки большинства поверхностей:

  • дерева;
  • металла;
  • пластика и линолеума;
  • МДФ и стекла.

Метод удаления краски с помощью механического воздействия

К механическим методам зачистки краски относится очистка с применением ручных или электрических инструментов. Наиболее распространенный инструмент для снятия краски с больших поверхностей – это болгарка или же УШМ (угловая шлифовальная машина). Если используется болгарка, на ней вместо диска закрепляют специальную щетку из проволоки (крацовку). Можно использовать также дрель с металлической насадкой. Подходит этот способ для зачистки дерева и металла от масляных красок.

Снятие старой краски болгаркой с механической щеткой

Чтобы зачистить бетонные, каменные, отштукатуренные стены от водоэмульсионных красок используют плоскошлифовальные машины с крупнозернистой наждачной бумагой, с размером зерна 250-600 мкм.

Ручной способ удаления краски с помощью шпателя или скребков также относят к механическим методам. Этот процесс достаточно долгий и трудоемкий, но наиболее доступный. Удаляя краску вручную вы не получите полностью очищенную поверхность, поэтому используйте его в сочетании с другими способами, или на этапе завершения подготовительных работ. Преимущество ручного способа – это возможность снятия любого лакокрасочного покрытия.

vsadu.ru


Смотрите также